Путешествие на снегоходах

Из Екатеринбурга участники направляются на север Свердловской области вдоль Уральского хребта через путевые точки, вблизи которых находятся известные населённые пункты и природные достопримечательности:

Город Невьянск – бывшее владение промышленников Демидовых с его знаменитой наклонной башней — самой популярной достопримечательностью этих мест, ставшей символом города. Архитектура башни напоминает знаменитую Пизанскую башню, а изображение красуется на гербе;

Город Нижний Тагил – крупнейший промышленный центр области, второй по численности город области, имеющий интересную и богатую историю с большим количеством крупных производств, достопримечательностей, музеев (в том числе единственным в России музеем-заводом), памятников архитектуры, скульптур и других интересных объектов;

Небольшие, но значимые города Свердловской области, имеющие огромное значение в горнодобывающей промышленности всей России, поскольку в Уральских горах находятся основные залежи подземных ископаемых страны: Качканар, Красноуральск, Нижняя Тура, Серов, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Полуночное. В расположенных вдоль Уральского хребта населённых пунктах, находятся градообразующие предприятия по переработке редкоземельных металлов таких как хром, ванадий, медь, цинк, алюминий, марганец, золото и других, полезных для развития страны подземных ископаемых ресурсов.

Город Верхотурье, основанный в 1598 году. Он является самым старым городом на территории Свердловской области. Верхотурье по праву считается духовной столицей Урала: нигде больше нет концентрации монастырей и церквей в Свердловской области, как в этих местах. Верхотурье является центром паломничества и православного туризма, интересен многочисленными памятниками архитектуры, имеет даже собственный кремль – самый маленький в России. Здесь была главная крепость на дороге в Сибирь и для сбора пошлин с обозов, идущих через Верхотурье, даже располагалась таможня. Город Верхотурье расположен на старом Бабиновском тракте, соединившем Россию с Сибирью, который в процессе переезда будут пересекать путешественники.

По мере продвижения с юга на север меняется и рельеф местности. В районе города Карпинска путешественники могут наблюдать Конжаковский массив с главной его вершиной – одной из высочайших на Северном Урале – Конжаковским Камнем, нижние склоны которой покрывают хвойные леса, а с километровой высоты начинаются каменные россыпи (курумы) и горная тундра.

В районе города горняков Североуральска открываются прекрасные виды на известнейшую уникальную заповедную территорию и гору Денежкин Камень – высочайшей на Урале. Уголок нетронутой природы – единственный заповедник России, полностью расположенный на восточном склоне Урала. Сам Североуральск – город самих глубоких в России шахт и рек, текущих по бетонным руслам, построенным по экспериментальным технологиям; здесь находятся известные на всю страну Северо-Уральские бокситовые рудники, являющиеся природным поставщиком алюминия.

Неподалёку от Североуральска расположен известнейший хребет Кваркуш с одноименным плато и река Жигалан с живописными Жигаланскими водопадами. Эти природные объекты, несмотря на удаленность от крупных городов, пользуются популярностью среди ценителей красоты уральской природы. И горный хребет Кваркуш, и Жигаланские водопады расположены в Пермском крае, на Северном Урале. Кваркуш представляет собой огромное горное плато, протянувшееся на 60 км. Особенность хребта в разнообразии ландшафтов этой местности – на нём можно увидеть сразу несколько природных зон. Внизу – тайга с преобладанием хвойных, за ней – травы и папоротники, после – субальпийские луга с криволесьем, выше – каменные россыпи и горная тундра.

Город Ивдель, возможно, будет интересен тем, кто увлечён темой изучения исправительных учреждений системы ГУЛАГа, поскольку Ивдель – административный центр Ивдельлага – колоссальной «тюремной машины», островком тогдашнего ГУЛАГа, с дислокацией на территории Ивдельского района. В Ивделе расположены действующие исправительно-трудовые колонии и проезжая через этот город путешественники могут воочию наблюдать инфраструктуру этих учреждений.

От г. Екатеринбурга до г. Ивделя путешественники едут с промежуточными остановками по автотрассе с асфальтированным покрытием общим расстоянием 520км. В городе Ивделе с окончанием всем привычной «цивилизации» покрытие дороги приобретает грунтовый вариант, а после посёлка Полуночное с крупнейшим в России месторождением Марганцевых руд, начинается настоящий зимник. Расстояние от города Ивделя до посёлка Вижая – около 90 километров.

Направляясь от Ивделя в Вижай по грунтовой дороге путь транзитом проходит через посёлок Полуночное. В районе Полуночного путь пересекает система газо-трассы, протянувшаяся с севера Югры к Европе, питающая всю европейскую часть России. У посёлка Полуночное, отстроенном заключёнными Ивдель-лага, очень интересная героическая история. Полуночное известен крупнейшим марганцевым рудником, имеющим стратегическое значение и в годы войны обеспечивавшим марганцем крупнейшие оборонные заводы Урала, внёсшие неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной Войне. Посёлок Полуночное – крайняя точка жилой цивилизации. Здесь заканчиваются привычные блага: и связь, и магазины, и жильё, и центральная подача электроэнергии. Дальше на север – только несколько автономно существующих посёлков – островков цивилизации, затерянные в дремучей тайге. Замёрзшие болота, дремучие урманы, заброшенные мансийские поселения и призраки паулей, реки и озёра, древние урочища и горные хребты – огромная территория Северного и Приполярного Урала не освоенная до сих пор, хранящая тайны коренного народа Урала – манси, в древности населявшего эту великую горную страну – Манси Ма.

После старого посёлка Северный и законсервированного марганцевого карьера зимник ведёт по направлению к нежилым посёлкам системы ИвдельЛАГа: Шипичный, Бурмантово, Хорпия, Тошемка, Вижай, Тохта. В районе кристально чистой реки Талицы, неподалёку от зимника, расположен целый комплекс, спроектированный и созданный силами заключенных: каменные карцеры и казематы, пруд с гидротехническими сооружениями, мощнейшим каналом и плотиной со шлюзами, обработанными скалами с каменными чашами, используемыми в виде холодильников с целью хранения провизии для заключённых.

Посёлок Вижай. Здесь заканчивается автомобильная часть нашего пути и начинается активная внедорожная – снегоходная. В Вижае местные жители пользуются снегоходами, мотосанями, болотоходами, внедорожниками, катерами и квадроциклами. Посёлок Вижай в текущее время имеет статус нежилого. Во время крупного пожара посёлок выгорел полностью и административно был выведен из статуса пригодного для постоянного жилья. Тем не менее, посёлок строится и вновь приобретает характеристики свойственные жилым поселениям. В Вижае уже построены несколько гостевых баз для приёма туристов и многочисленные частные дома. Почти все здания оборудованы автономными электрогенераторами или солнечными батареями, имеют собственный спутниковый интернет, созданы автономные условия для личной жизни и для приёма гостей, приезжающих сюда со всего мира. Одни приезжают для того, чтобы пройти по следам группы Дятлова и разгадать загадку гибели свердловских туристов, другие, чтобы отправиться в более длинный маршрут к далёкому плато каменных изваяний МаньПупуНёр, третьи – просто наслаждаться горно-таёжной природой Северного Урала, активно отдыхать и рыбачить. Именно отсюда, из Вижая начинаются зимние и летние туристические маршруты на Перевал Дятлова, плато Мань-пупу-нёр, хребет Чистоп, Молебный Камень. Участники снегоходной команды прибывают в Вижай к вечеру, накануне дня старта снегоходной части путешествия и встречаются на территории туристической базы «Гостевой Дом Чистоп».

Посёлок Вижай, GPS 61°16′18.98″ С 60°11′29.53″ В
Самый крайний посёлок на севере Свердловской области, до которого можно доехать на автомобилях. Дальше дорог нет — только направления и вездеходные технологические просеки. В 1930-1980 годах поселок был населён главным образом сотрудниками ИвдельЛАГа. Расположен от на слиянии двух рек: Вижай и Лозьва и из-за своего географического расположения имел большое значение не только для туристов и путешественников, отправляющихся на север, но и для народа манси, представители которого использовали его как перевалочный пункт при поездках на "большую землю" — в г. Ивдель. От посёлка Вижай начинаются маршруты до популярных туристических объектов: Перевала Дятлова, Плато каменных идолов — Мань-пупу-нёр, к хребту Молебный Камень, к Царским Воротам реки Вижай, на хребет Чистоп и другие интереснейшие достопримечательности. В августе 2010 года, в результате лесных пожаров посёлок Вижай практически полностью выгорел, чудом уцелел один дом, а также памятник героям Великой Отечественной войны.

Заселение в рамках путешествия, организуемого клубом и партнёрами, происходит по предварительной договоренности с администрацией базы «Гостевой дом «Чистоп». Программой предусмотрен приветственный горячий праздничный ужин в честь приёма снегоходчиков. Общий сбор группы за вечерним столом. Знакомство с гидами. Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов. Выдача снегоходной амуниции. Оформление документов, необходимых для приёма-передачи оборудования. Возможна корректировка будущих маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в регионе. Свободное время для туристов. Организационное собрание по предстоящему путешествию. Обсуждение вопросов по распорядку дня, правилам поведения в группе, техническим особенностям управления снегоходом, вопросов, связанных с техникой безопасности, маршрутом следования и других организационных вопросов. Подготовка участников к завтрашнему выезду - подгонка экипировки и проверка снегоходов.

Отдых от длительного переезда, общение участников команды, планирование предстоящих маршрутов. Отдых. Для желающих увеличить свою программу и разнообразить её возможна организация дополнительных услуг, предлагаемых для участников путешествия в соответствии со списком дополнительных услуг (урок вождения снегохода, выбор снегохода премиум-класса, организация русской бани и других). Вечерние индивидуальные дела. Отбой.

Трек дня: топографический вариант.
Расстояние дневного переезда: 635 км.

Подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак (согласно меню). Сборы команды, инструктаж, упаковка и погрузка личных вещей в кофры снегоходов и общей амуниции – в транспортировочные сани-волокуши. Личные вещи каждого путешественника, необходимые в путешествии, упаковываются в один рюкзак или гермомешок, помещающийся в багажном кофре персонального снегохода. Багажные сумки, баулы, большие ёмкости для транспортировки личного багажа в путешествие не допускаются и должны быть оставлены в камере хранения Гостевого Дома «Чистоп».

Упаковка и увязка личной и общей амуниции, походно-полевой кухни, продуктов питания, топлива производится коллективно. Каждый участник является частью команды и, при необходимости, занимается обустройством быта, налаживанием комфортных условий для благополучия и безопасного путешествия всех членов команды. Обязанности распределяются среди всех членов группы. Коллективно, усилиями участников, по возможности, производится прокладка снегоходного путика, поиск и заготовка дров, заправка и прогрев снегоходов, обустройство быта для организации комфортных условий для пребывания путешественников. Команду сопровождают гиды-инструкторы, имеющие соответствующую квалификацию. После первичного инструктажа, погрузки и увязки амуниции в сани-волокуши, снегоходчики начинают размеренное движение одной колонной строго следуя друг за другом в соответствии с правилами безопасного передвижения.

Первая часть пути до мансийского национального посёлка Ушма, в зависимости от состояния ледового покрова рек, проходит либо по замерзшей ледяной поверхности русла реки Лозьвы и зимней тайге, либо по заснеженной вездеходной дороге, ведущей в посёлок Ушму через лесной массив урочищ и замерзших болот Северного Урала. Снегоходчики делают короткие остановки для отдыха, контроля общего передвижения группы, фотосессий, обзорных посещений встречающихся на пути достопримечательностей и походного перекуса с горячим чаем и кофе. Основной маршрут движения группы согласовывается до выезда из Вижая и принимается общим решением собрания участников команды

При движении по таёжной центральной дороге, используемой в технических целях внедорожным спецтранспортом нить маршрута передвижения группы проходит по глухой местности, через которую ведёт вездеходная дорога в посёлок Ушму. В процессе передвижения группа пересекает несколько застывших рек. Слева относительно движения, на западе остаются отроги священного для манси хребта Молебный камень с его главными вершинами Ойка-Чахль и Эква-Чахль, горы Мань-Тумп, Большой и Малый Салатим, Медвежий камень. Снегоходчики пересекают священную для манси реку Вижай, берущую свои истоки на вершинах Молебного Камня, двигаются на север вдоль хребта Чистоп. Группа пересекает одну за другой застывшие реки: Вижай, Сауму, Северную Тошемку, Витим-Ятию, Тосамью, Ушму и Лозьву. Таёжный массив, через который двигается группа, представляет собой смешанные сосновые, пихтовые, кедровые, березовые и еловые леса типичные для всего Северного Урала. Этот вариант выбранного маршрута более долог и подходит в случае невозможности движения снегоходов по льду реки Лозьвы. Трудность на маршруте представляет колея, набитая большегрузным транспортом, который использует местное население при доставках продовольственных грузов, топлива и забросках туристов в посёлок Ушма.

Расстояние от пос. Вижай до базы Елес-Тур при выбранном первом варианте маршрута — 54 км.

При снегоходном передвижении по реке Лозьве расстояние пути от посёлка Вижай до базы Елес-Тур несколько меньше и проходится быстрее. Вдоль берегов, вверх по течению реки, группа снегоходчиков проходит живописные берега Лозьвы имея возможность максимально использовать световое время дня для посещения запланированных маршрутом путевых точек, уделив полезное время памятным местам и интересным объектам, включенным в маршрутную программу дня. Вдоль берегов Лозьвы можно увидеть много живописных скал, а окрестности реки — красивейший уголок дикой природы Северного Урала, из-за отдалённости от цивилизации в реке ещё осталась довольно крупная рыба, местные жители манси строят по берегам свои рыболовные заимки и охотничьи избушки, по правому берегу реки - живописное озеро Елесинское. Лозьва — священная река у манси. В некоторых местах на деревянных сваях на высоте 2-3 метров встречаются деревянные амбары, в которых охотники-манси хранят необходимый для выживания в тайге минимум. Встречаются сетчатые чуланы, предназначенные для вяления добычи. Все подобные места защищены изображениями вогульских идолов. Берега Лозьвы преимущественно пологие, местами крутые, скалистые. На дневном маршрутном отрезке река принимает в себя множество притоков и ручьев: реки Саума, Котлия, Большая Манья, Витим-Ятия, Тосамья, Ушма. В годы существования Ивдель-ЛАГа по Лозьве сплавлялся лес, лесные массивы поделены на лесоучастки называемыми кварталами. Через останки нежилых бараков 55-го квартала и проходит оставшаяся часть пути, уводящего группу через тайгу в сторону туристической базы Елес-Тур.

Расстояние от пос. Вижай до базы Елес-Тур при движении по реке составляет 45 км.

На впадении в Лозьву (устье) реки Ушма находится национальный мансийский посёлок Ушма — резервация коренных манси Северного Урала. Посёлок Ушма находится в 8 километрах от туристической базы Елес-Тур и путешественники могут посетить Ушму отправившись в гости к манси предварительно оставив сани-волокуши в удобном для логистики прохождения маршрута месте. Посещая национальный посёлок Ушму, туристы имеют возможность познакомиться с местными жителями Ушмы — манси, которые очень гостеприимны, некоторые семьи приглашают в избы с целью фотосессий, изучения семейных альбомов, а также на чай с угощением. Национальный поселок Ушма представляет собой около десятка жилых домов, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными сумьяхами – «избушками на курьих ножках» по обоим берегам Лозьвы. В Ушме нет заборов и огородов. Манси не занимаются сельским хозяйством, живут исключительно за счет охоты. Мужчины-манси промышляют охотой, а женщины-манси занимаются домашними делами, выделкой шкур и изготовлением изделий, которые можно будет приобрести либо обменять на продукты и медикаменты. Основные изделия манси — это обувь: унты и бурки, корзины — туяски, одежда — малицу, камусовые охотничьи лыжи, а также и плотницкие изделия-фигурки из кедра, орешника и сосны.

Национальный посёлок Ушма, GPS: 61°33′28.38″ С 60°00′35.83″ В.
Пауль Ушма появился на месте бывшей колонии-поселения ИвдельЛага в то время, когда административные власти Свердловской области озаботились численностью древнего народа и построили деревню, состоящую из 10 домов на берегу реки Лозьва. Оставшиеся манси живут в небольших лесных поселениях. Одно из них — поселок Ушма. Живут охотой, рыболовством и туризмом. Пауль расположен в живописной горной местности. Манси привыкли жить семьями в отдельных домах. Раньше занимались оленеводством, а сейчас для них основные промыслы — это и охота, и рыбалка, и сбор дикоросов. Они — дети тайги, всю свою жизнь проводят в лесу. Но иногда им приходится выбираться в цивилизацию, где они сразу же становятся беспомощными. В Ушме постоянно проживают несколько семей манси Анямовых и Бахтияровых. В Тошемкапауле, на ручье Вапсос, живет семья манси. Пелым полностью опустел — осталась семья Хандыбиных и Куриковых. На притоках Ивделя, проживает семья манси Пакиных, на р.Тальтии — несколько семей Пакиных. Итого в Свердловской области — около 40 манси, проживающих в шести национальных поселках. Национальный же поселок Ушма — это туристические ворота для рыбаков, охотников, путешественников на квадроциклах и снегоходах, туристов, проходящих через Ушму на Перевал Дятлова, плато Мань-пупу-нёр и сплавляющихся по рекам. Манси, лишенные в конце 80-х годов поддержки государства, перестали пасти оленей, в большей степени не работают, не имеют государственной поддержки, живут охотой и случайными заработками у туристов. Такова судьба народа вогулов и последних манси, некогда являющихся настоящими хозяевами Уральских гор и населявших до 70% территории современной Свердловской области. Все меньше и меньше остается данных об этом таинственном народе. Со временем исчезает род манси, сужается ареал их распространения, оставшимся манси всё труднее найти друг друга и передать потомкам их древние традиции. И мы постепенно лишаемся возможности изучить этот древний уникальный народ, его быт и культуру, имея в распоряжении лишь краткую возможность увидеть ту малую часть удивительных таёжных жителей, оставшихся на сегодняшний день и живущих на пути пролегания снегоходного маршрута.

В СССР действовала разветвленная сеть исправительно-трудовых лагерей, интегрированных в экономику страны. Значительная их часть была размещена на Урале. Так было положено начало Ивдельлагу, колоссальной «тюремной машине», островку тогдашнего ГУЛАГа, с дислокацией на территории Ивдельского района. Управление и подразделения лагеря были расположены в северо-восточной части Свердловской области. Во времена действия системы ГУЛАГа, в Ушме была первая в СССР колония-поселение. Здесь содержались расконвоированные заключённые. Не было колючей проволоки по периметру, не было вышек. Заключенных здесь больше нет, но ещё есть кое-какая лагерная инфраструктура. Место расположения бывшей колонии-поселения находится в непосредственной близости к посёлку Ушма.

Останки Колонии-поселения Ушма, GPS: 61°33′49.66″ С 60°00′24.25″ В.
История ИвдельЛАГ. В августе 1937 г. было положено начало Ивдельлагу, одному из винтиков колоссальной тюремной машины. Поначалу лагерный контингент составлял в основном так называемые «враги народа». При освоении новых территорий советскому государству понадобилась дешёвая рабочая сила. Ею-то и стали заключённые. Условия, в которых они содержались, пища, которой питались, соответствовали неким лагерным нормам, но не здравому смыслу. Для значительного числа осуждённых эти условия оказались несовместимыми с жизнью. Освоение заключёнными Ивдельского севера началось с деревни Бурмантово. Именно здесь появилась первая колония, дальше лагпункты возникали с завидной скоростью и постоянством. Они строились рядом с крохотными селениями, деревнями, колхозами, а то и просто в лесу. Вскоре сложилась целая разветвлённая сеть. Значительными лагерными подразделениями стали посёлки Шипичное, Тохта, Вижай (в 1940-е годы здесь действовало даже два аэродрома). Колонии преимущественно занимались лесозаготовками, который сплавляли лес по рекам или вывозили по узкоколейке. Перестройка развалила систему Ивдельлага. Карательная машина перестала быть Молохом всепожирающим, лагерная система пришла в упадок. Исчезли и находятся на грани исчезновения практически все северные поселения. Заключенных этапируют в Ивдель.

В 10 километрах выше по течению реки Лозьвы находится мансийское поселение Тресколье. В настоящее время становище уже нежилое, но интересно оно своими особенностями. Сооружения в Тресколье выполнены по всем канонам и родовым обычаям таёжных обитателей — это настоящие мансийские строения точно такие, как строили манси многие сотни лет назад. У каждого дома на сваях — хозяйственные амбары для хранения вещей из меха и съестных припасов. При каждой «юрте», чуть в стороне — Нянь-кур — печь для выпечки хлеба (по вкусу напоминает испеченный в русской печи). У леса, на окраине поселка, на двух столбах — ялпынг-сумьях — священный амбарчик, в котором хранятся изображения предков. Именно священные лабазы послужили прообразом избушки на курьих ножках в русских народных сказках. Здесь путешественники смогут своими глазами увидеть рубленые дома с двускатными крышами, печки для выпекания хлеба — нянь-кур, настоящие амбары на курьих ножках и священные ялпынг-сумьяхи, охраняя которые по всей деревне на деревьях висят медвежьи и лосиные черепа. А священные избушки охраняют покой деревни.

Павыл Тресколье, GPS: 61°37′30.58″ С 60°02′03.63″ В.
В середине 60-х годов семья манси Анямовых перебрались из Суеватпауля и основали поселок Тресколье выше по Лозьве от устья Ушмы, куда в последующем переселились еще несколько семей. Тресколье — самый северный поселок Свердловской области, уже нежилой. Возник в 1964 г. «Тресколье» — так в русской транскрипции. Сами манси говорят: «Керасколья» («керас» — скала, «кол» — дом, «я» — река — «дом у скалы над рекой»). Раньше трескольцы пасли оленей. Об этом напоминают нарты, оленьи черепа, подвешенные на соснах, оленьи рога, прибитые к столбу на краю пауля. В Тресколье ещё можно увидеть настоящие мансийские строения, которые возводились по всем обычаям таёжных обитателей. У каждого дома на сваях — хозяйственные амбары для хранения вещей из меха и съестных припасов. При каждой «юрте», чуть в стороне — Нянь-кур — печь для выпечки хлеба (по вкусу напоминает испеченный в русской печи). У леса, на окраине поселка, на двух столбах — ялпынг-сумьях — священный амбарчик, в котором хранятся изображения предков. Именно священные лабазы послужили прообразом избушки на курьих ножках в русских народных сказках. Главный дух-предок трескольцев, чье изображение (идол) хранится в священном амбарчике, — Вит ялпынч аки — «Водяной святой хозяин». Поселения манси состоит из изб близких и дальних родственников. Постоянные избы отапливались с помощью некоего подобия камина, собранного из жердей и обмазанного глиной. Это очаг использовали так же для приготовления пищи. Хлеб манси пекли в особых печах, расположенных недалеко от дома. Продукты, хозяйственные принадлежности, выделанные шкуры и изделия из них манси держат в амбарчиках на высоких жердях, которые называются - сумьях, а святые и сакральные ценности, итермы и семейных божков-хранителей - в священном амбаре - ялпынг-сумьях. В пауле Тресколье участники снегоходного путешествия смогут своими глазами увидеть эти удивительные постройки, а также рубленые дома с двускатными крышами, печки для выпекания хлеба — нянь-кур, настоящие амбары на курьих ножках и священные ялпынг-сумьяхи, охраняя которые по всей деревне на деревьях висят медвежьи и лосиные черепа. А священные избушки охраняют покой деревни.

Ниже поселения Тресколье, между Трескольем и Ушмой, на левом берегу Лозьвы, в скале имеется культовая пещера под названием Китова пасть. Ниже Ушмы, перед речкой Витим-Ятия, в скале Шайтан-Камень располагается еще несколько живописных пещер среди которых известная Шайтан-пещера (Ушминская пещера) — подземно-ледяная Пещера-грот, в которой, по рассказам манси, когда-то раньше жил снежный человек (менкв, йетти). Ушминская пещера — это сакральное для манси место. Ушминская пещера карстового происхождения, речного типа, коридорного строения, мешкообразная, находится на реке Лозьве, в скале Шайтан-Камень. Коридор Ушминской пещеры прошивает насквозь Шайтан-Камень. Из коридора крутой спуск приводит в небольшой грот, пол которого залит речной водой. Прежде всего, вход туда женщинам был строго запрещен. Манси, путешествуя по Лозьве мимо этого святилища, высаживали всех женщин и детей в 2 км до скалы. Они должны были обойти священное место болотистым, густозалесенным противоположным берегом, запрещалось даже смотреть в сторону капища. В зимнее время, в зависимости от состояния ледового покрова на Лозьве, у путешественников существует возможность заглянуть внутрь пещер и сделать памятные фото и видео. Все существующие пещеры являлись жертвенными для племен манси. В одной из пещер, по преданиям, манси хранили своего главного идола — легендарную мансийскую богиню Золотую Бабу. Найти её пытались в течение многих столетий викинги, новгородцы, дружина Ермака, а позднее учёные-этнографы, но отыскать её не удавалось никому. Манси надёжно охраняли её, оберегая от врагов. Во времена освоения уральской части хребта русскими людьми, манси приняли решение перевезти её из пещер Северного Урала дальше, на север, в суровую глушь.

Менквы — существа, которых боятся манси. В болотистой тайге, окружающей Северный и Приполярный Урал, водится нечто приводящее в трепет людей. Этого существа пугаются даже бесстрашные охотничьи собаки. Столкнувшись с ним, охотники-манси леденеют от ужаса. О встрече с ним помнят овгортские оленеводы. Их называют менквы. По словам людей из народа манси, менкв намного опаснее медведя. Для защиты от него держат специальные пули. Нет ни одной фотографии менква. О них есть только устные, полные пугающих подробностей, рассказы аборигенов Урала и путешественников. Великие племена менквов — самые древние обитатели Сибири. Очень высокого роста, дикого вида, носили одежду из шкур. Людоеды. Пришли с Южного Урала, достигли Оби и стали продвигаться на запад. Чаще всего присутствие таинственных великанов ощущали в окрестностях горного массива Чистоп, Поясова Камня и Мёртвой горы — Холатсяхыл (Перевал Дятлова). Слухи о менквах приходили с верховий реки Северная Сосьва. Гуляла молва о них и по Нижнему Приобью. Оленеводы из Овгорта сталкивались с менквами на реках Сыня и Войкара. В уральских топонимах полно отсылок на этих существ — Менкв-ур и Менкв-я. Говорят, что бродили менквы и в районе горы Отортен. В её сторону шла и не дошла группа Дятлова. Мёртвая гора (Холатчахль), на которой нашла смерть группа, пользуется зловещей репутацией. По словам манси Самбиндаловых из Санклингья-пауль «там творилась чертовщина». Странно, но несмотря на обилие историй, следы менквов редко попадаются людям на глаза. Манси считают, что менквы регулярно напоминают людям о своей силе. Поэтому манси не рекомендуют находиться в урочищах, о которых ходит молва, что там орудуют менквы.

Конечная цель дневного маршрута – комфортная туристическая комфортной база «Елес-тур», расположенная на берегу таёжного глухого мансийского озера в очень труднодоступном районе Северного Урала. Озеро Ушминское расположено в малонаселенной таежной части Ивдельского городского округа. Окружено северным лесом и труднодоступно. С берега, на котором расположена база открывается живописная панорама хребта Чистоп. Турбаза «Елес-тур» – это самая северная база Свердловской области. Здесь, в комфортных условиях, можно отдохнуть и набраться сил перед радиальными утомительными выездами по маршруту. Турбаза располагает тремя таёжными уютными избами, баней, летней и зимней столовыми. Выстроена база с учетом комфортных условий для отдыха в лесу. Существующая инфраструктура: Этнические рубленые дома с русской печью, мансийскими лабазами, дровяниками. Удобства (во дворе), вода (из проруби), приготовление пищи на печи. Шикарная гостиная-столовая с большим обеденным столом. Электрическое освещение возможно при условии наличия исправного бензогенератора. По желанию команде предоставляется баня.

Туристическая база Елес-Тур, GPS: 61°33′19.84″ С 60°08′00.59″ В.
База «Елес-тур» расположена в Ивдельском районе Свердловской области примерно в 670 километрах от областного центра Екатеринбурга. Она стоит на берегу озера Ушминское (Елес-Тур) в окружении глухой тайги и топких болот. Летом добраться сюда можно только на квадроциклах или вахтовом автомобиле. Зимой на снегоходах. На территории есть три домика для туристов. Внутри — полати и печи. Так же есть баня, трапезная, где все могут собраться за одним столом. Украшение базы — лабаз для хранения продуктов. Такие на Северном Урале строят манси – представители малого коренного народа. Так же здесь есть большая летняя кухня, коптильня, подземный ледник. Туалет уличный. Недавно появился интернет. Сотовая связь в этой глуши, конечно же, отсутствует. Так как никаких других признаков цивилизации на берегу озера нет, база «Елес-тур» кажется сказочной деревушкой. Особенно её вид впечатляет с воздуха. Вокруг базы лес, где растет брусника и черника, белые грибы, а также болота, на которых можно собирать северную ягоду морошку. В озере полно щуки. Если повезёт, можно поймать трофейную. Чаще всего сюда заезжают путешественники, которые двигаются на Перевал Дятлова, плато Маньпупунёр. База «Елес-тур», по сути, перевалочный пункт на пути к самым знаковым достопримечательностям Северного Урала. После того, как вы весь день ехали по бездорожью в тайге, форсировали ледяные горные реки, возможность попариться в баньке и согреться возле печи в деревянном домике покажется вам высшим благом, а таёжная база запомниться куда сильнее, чем пятизвездочный отель на турецком берегу. Турбаза, расположенная на берегу озера Ушминское, является самой северной базой Свердловской области. Здесь, в комфортных условиях, можно отдохнуть и набраться сил перед радиальными утомительными выездами по маршруту.
Здесь начинаются и заканчиваются многие туристические маршруты. зеро достаточно популярно среди рыбаков и охотников. Отлично клюет окунь, щука, язь. Рыбачить можно как с лодки, так и с пирса близ турбазы. Озеро Ушминское, или Елес-Тур, расположено в малонаселенной таежной части Ивдельского городского округа, в буквальном смысле на северной окраине Свердловской области. Вдоль берегов поселений нет; ближайший к озеру нас. пункт — поселок Ушма — расположен в 8 км западнее водоема.

Прибытие на базу Елес-Тур. Расположение участников путешествия. Горячий изысканный ужин от шеф-повара, согласно меню. Общение участников группы. Обсуждение пройденного участка и планируемого маршрута. Возможна корректировка маршрутной нитки исходя из текущей погодной ситуации в горах. Русская баня на берёзовых дровах (дополнительно, по желанию). Отбой.

Ночь на базе "Елес-Тур". Свердловская область, Северный Урал.

Трек 1: пос. Вижай-База ЕлесТур (по центральной дороге), 54 километра.
Трек 2: база ЕлесТур-Тресколье (по тайге), 14 километров.
Трек 3: пос. Вижай-База ЕлесТур (по реке через 55ый квартал), 45 километров.
Трек 4: база Елес-Тур–Тресколье (по реке), 18 километров.

Расстояния.
От пос. Вижай до пос. Ушма (по вездеходной дороге): 48 км.
От пос. Вижай до пос. Ушма (по реке через 55ый квартал): 43 км.
От пос. Ушма до пос. Тресколье (по тайге): 12 км.
От пос. Ушма до пос. Тресколье (по реке): 10 км.
От пос. Ушма до базы Елес-Тур: 8 км.

Расстояние дневного перегона на снегоходах, в зависимости о выбранного маршрута: 80-90 км.

Подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак (согласно меню). Сборы команды, упаковка и погрузка личных вещей в кофры снегоходов и общей амуниции – в транспортировочные сани-волокуши. Личные вещи упаковываются в рюкзаки и транспортируются в кофре персонального снегохода. Для проведения дневных перегонов, в целях безопасности, используется только светлое время суток, участники выходят на маршрут основной общей группой следуя строго друг за другом в соответствии с требованиями и инструкциями гидов-проводников. Группа передвигается по пересечённой местности только в светлое время суток.

Путь с базы Елес-Тур проходит через посёлок Ушма и раздваивается: если лёд реки Лозьвы позволяет по нему безопасно двигаться снегоходам с гружёными санями, то группа может облегчить себе путь отправившись в верховья Лозьвы по её ледяному руслу через Тресколье и нежилой посёлок Второй Северный. Сухопутный же путь из Ушмы ведёт снегоходчиков через тайгу вдоль одноименной реки Ушма между горой Петропавловская и отрога хребта Чистоп – горой Железный Камень мимо горы Хой-Эква, пересекает застывшую реку Ауспию, по которой поднималась группа Дятлова и приводит на живописнейший берег Лозьвы – к так называемой маршрутной точке – избе Ильича (GPS: 61°45′28.91″ С 59°50′23.30″ В) у которой предусмотрена остановка на короткий отдых и ланч-перекус.

Река Лозьва — пятая по длине река Свердловской области. Лозьва — одна из священных мансийских рек. Древнее название — Лусум-Я, что в переводе с мансийского значит «Река, изобилующая старицами и заболоченными луговинами». Но на данный момент на всех картах используется коми-пермяцкое название Лозьва («лоз» — синий, голубой, «ва» — вода.) В верхнем течении реки вода действительно чистая, прозрачная. Главный исток Лозьвы берет начало в каровом озере на склоне горы г. Отортен (манс. Отыртен, Отортэн Оттортен). И гору, и озеро, и реку Лозьву манси считают священными. Природа на Лозьве типична для Северного Урала. В летний сезон в лесу много грибов и ягод (малина, смородина), в сентябре можно набрать кедровую шишку. Рыбалка на этом участке реки увлекательна, остра и результативна. Мелкий хариус на перекатах, таймень, иногда встречается щука, язь, окунь, налим и ёрш. В Лозьве представители малого коренного народа ловят рыбу. Также используют реку в качестве транспортной артерии — летом сплавляются и поднимаются по воде на лодках, зимой передвигаются по льду на буранах. Река Лозьва берёт начало на восточном склоне хребта Поясовый Камень, из озера Лунтхусаптур, которое расположено на склонах горы Отортен на Северном Урале. Течёт на юго-восток среди болот Западно-Сибирской равнины. Река имеет типично горный характер с перекатами, чередующимися с плесами и ямами. Ширина реки достигает 120 метров при средней глубине 1,5-2,5 метра. Основные притоки на этом участке — горные речки Сульпа, Ауспия, Ушма, Северная Тошемка, Вижай — быстрые, холодные, очень живописные. По верхнему течению Лозьвы по ее берегам можно увидеть много живописных скал. Лозьва притягивает людей по двум причинам: её окрестности — красивейший уголок нетронутой природы Северного Урала, а из-за отдалённости от цивилизации в реке ещё осталась довольно крупная рыба, можно неплохо порыбачить. На берегу Лозьвы расположен опустевший старый мансийский пауль Тресколье. И также национальный посёлок Ушма, в котором проживают два десятка манси. Лозьва — типичная горная река Северного Урала, течет быстро между заросших тайгой холмов, разгоняясь на шумных перекатах, с силой бьёт напором в высокие скалы-останцы. Чередуя перекаты с глубокими ямами, река разбегается и с грохотом обрушивается на очередной скальный выход. Это вечное буйство происходит под мохнатыми сибирскими кедрами, пихтами, северными елями и соснами, разлапистыми и пушистыми. В годы советской власти лесозаготовка здесь велась силами заключённых. Лагерь заключенных находился в посёлке Ушма — единственном на пути населённом пункте. Когда-то он входил в систему Ивдельлаг, состоявшую из семи лагерей (учреждена приказом Сталина в 1930-е годы). Заключённые валили лес и молевым сплавом отправляли его вниз. Чтобы брёвна не застревали, а поворачивали вместе с течением, сооружались крепкие вертикальные стены-желоба из толстых деревянных брусьев прямоугольного сечения. Чтобы сдерживать напор воды и брёвен, со стороны берега конструкция отсыпана камнем на всю длину, порой достигающую 150 метров. Высота сооружения — до трёх метров. Подобные сооружения-отбойники находятся почти на каждом повороте петляющей реки. Река течёт в своеобразном жёлобе. Сплавляемый лес, словно по санной трассе, добирался до Ушмы. Потрясают результаты этого людского труда, «спрятавшего» в искусственное русло целую горную северную реку. Лагерь перестал функционировать с конца 70-х. Стены-желоба сохранились, но их изрядно потрепал суровый северный климат. Лозьва — священная река у манси. В некоторых местах на деревянных сваях на высоте двух-трёх метров встречаются деревянные амбары, в которых охотники-манси хранят необходимый для выживания в тайге минимум. Встречаются и сетчатые чуланы, предназначенные для вяления добычи. Все подобные места защищены изображениями вогульских идолов.

В процессе движения вдоль Уральского хребта по замерзшей реке и зимней тайге, группа снегоходчиков пересекает множество ручьев с интересными и сложными мансийскими названиями: Лёнгсос, Нерпингсос, Усть-я, Велетьма, Луснурсиспалсос. У каждого имени свой смысл при расшифровке которого становится понятно, что манси давали названия учитывая многие особенности местности. Эти названия служат для таёжных жителей ориентиром на огромных ненаселённых территориях точно так, как названия улиц для жителей мегаполиса. А Горы, горный кряж, а также Урал, манси называли одним словом – «Нёр». Движение группы производится строго на север вдоль расположенного на западе хребта Чарка-нур. по заснеженной тайге — на север к юртам семьи манси, живущей в самой глуши дебрей Северного Урала — у священного озера Турват. Слева по ходу движение группы, на западе возвышается величественный массив горы Отортен, до которой так и не дошла группа под руководством Игоря Дятлова. Пересекая Лозьву в верхнем течении, в месте впадения её левого притока- реки Ахтыл снегоходный путь уводит в северо-восточном направлении. В этом месте до Отортена с расположенным у его подножия озера Лунтхусаптур чуть более 20 километров. Река Лозьва, принимая реки-притоки Сульпу и Ахтыл набирает свои силы и течёт на юг и юго-восток в дальнейшем впадая в реки Тавду, Тобол, Иртыш и Обь. Через несколько километров после впадения в Лозьву Ахтыла группа пересекает границу Свердловской области. Начинается территория необъятного Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры. Уникальная, cмежная с Отортеном вершина Яныгхачечахль (Яны - Большой, манс.). Эта гора самая северная в Свердловской области, здесь заканчивается Пермский край. Гора Яныгхачечахль разделяет собой территорию на три Уральских Федеральных региона: Республику Коми, Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. По ней же проходит граница водораздела между бассейнами рек Печоры, Лозьвы и Северной Сосьвы. Чуть южнее, по перевалу горы Саклаимсори-Чахль, проходит граница Пермского края и Свердловской области.

В течение дня снегоходчики по мансийскому путику-буранке проходят замёрзшие болота, непроходимые летом, проезжают по лесным дорогам и охотничьим мансийским тропам двигаясь из Свердловской области в ХМАО. Позади остаются коварные, не застывающие полностью даже зимой болота Ахтыл-Талях-Тур и Салкингья-Янкалма, горы Маньтомрат, Котильтомрат, Янытомрат, минуя которые путешественники выезжают к одному из основных притоков великой реки Северной Сосьвы – реку малую Сосьву здесь ещё совсем похожую на ручей. Маршрут захватывает живописную горную часть реки с выходом на Маньтагт (Малая Сосьва) на берегах которой на большой лесной поляне расположилось уютное жилье семьи манси Самбинадаловых, живущих в первобытных условиях естественной среды, в тайге, своей собственной охотничьей промысловой жизнью. Тропа подводит к впадению в Малую Сосьву речки Санклингья, что в переводе означает "Речка, текущая среди болотистых кочек". Выше устья Санклингьи на берегу Малой Сосьвы – группа домиков с экзотичными постройками: лабазом на "курьих ножках", полками – "нормами" и шалашами для собак. Это постоянное жилье многочисленной семьи манси Самбиндаловых. Здесь группа делает остановку на обед, а в случае корректировки графика движения здесь возможна ночёвка в предыдущий день по графику (вместо ночёвки на базе Елес-Тур).

Статья «Священные места народа манси на Северном Урале».

У участников путешествия есть уникальная возможность увидеть быт именно таёжных манси. Самбиндаловы считаются хранителями места и святилищ озера Турват, которое расположено в непосредственной близости от поселения. Манси называют это озеро Ялпынг-тур, в переводе с мансийского – "священное озеро". Тем, кто увлечён мифологией интересно будет узнать, что в его окрестностях живёт божество Нёр-Ойка – бог оленей, который оберегает стада. В самом озере, по мансийским преданиям, живёт невиданный зверь Ялпын-уй. Он похож на гигантскую змею длиной более 10 метров. Иногда этот зверь появляется на поверхности озера и блестит чешуйками на солнце. Рядом со священным озером располагается священная гора Ялпынг-Нёр. На её вершине также живут божества. Им шаманы приносили жертвы, чтобы в здешних лесах было много дичи, а в реках и озёрах много рыбы.

Приглашаем принять участие в снегоходном путешествии «В гостях у манси».

Маршрут проходит по накатанному путику мимо берегов реки по тайге, через мансийское таежное жильё манси Самбиналовых издревле живущих на пауле, называемом «Юрты Санклинг-я», расположенном рядом со священной горой Ялпингнёр и вблизи таких же священных озер Турват и Маньялбынтур.
Неподалёку от Турвата расположено небольшое озеро Апсия-тур, в котором по легендам манси черт живет — огромная щука с рогами. Она ими ломает лед. В таких небылицах есть крупица правды, например в упоминании о щуке. Известно, что рыба эта отличается особым долголетием. Сами мансийские охотники говорят, что со временем она достигает гигантских размеров, обрастает даже мхом и на ее голове образуются бугры, напоминающие рога, которыми, беснуясь от удушья, она без особых усилий пробивает молодой осенний лед.

Манси (манс. меньдси, моансь; устаревшее — вогу́лы, вогуличи) — малочисленный народ в России, коренное население Ханты-Мансийского Автономного Округа — Югры. Ближайшие родственники ханты. Разговаривают на мансийском языке, но вследствие активной ассимиляции около 60 % используют в обиходе русский язык. Традиционные занятия — охота, рыболовство, оленеводство, земледелие, скотоводство. Поселения постоянные (зимние) и сезонные (весенние, летние, осенние) на местах промысла. Интересна этимология некоторых фамилий. «Анямовы» произошла или образовалась от слова «Аням» — красивый, нарядный; Пакин — «пакин» — шишки имеющий; Самбинталов — слепой; Тасманов — заносливый; Шешкин — веселый, радостный. У каждого рода — свой катпос (родовой знак).

После горячего обеда, состоящего преимущественно из сытных блюд местной колоритной кухни, придающих сил для движения дальше снегоходный караван продолжает движение на север. Вскоре тайга откроет путешественникам широкую гладь Турвата, растянувшегося почти на 4 км. За ним расположен хребет Ялпингнёр. Его лесистые склоны спускаются прямо к воде. Лес подходит к озеру со всех сторон. Путь выводит на ледяную ширь священного озера, закрытого ледяным панцирем. Вдали — гора Нёройка, а на юго-восточном участке берега озера Турват, в 6,5 км от юрт Саклингъя находится Святилище Нер-ойки и Чохрынь-ойки. После короткой остановки и фотосессии путешественники продолжают свой путь всё дальше на север. Путешествия в труднодоступной местности очень интересны и захватывающие, северные места очень далеки от цивилизации и история тут будто законсервирована. Зимой на пути, в этой глухомани, можно встретить обитателей местной тайги: лосей, соболей, тетеревов, белок, глухарей, росомах и куниц. Медведи зимой спят в своих берлогах, рысь предпочитает держаться подальше от человека, волки зимой сбиваются в стаи и могут выходить к человеческому жилью в поисках лёгкой добычи — нередки случаи нападения волчьих стай на собак, охраняющих дома манси.

Озеро Турват. Поселение манси Юрты Саклингъя (GPS: 62°00′23.70″ С 60°07′50.77″ В).
Священное для манси озеро Турват (Ялпынг-Тур). Достопримечательное место регионального значения. «Святилище Нёр-ойки и Чохрынь-ойки на оз. Турват» в Березовском районе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Берёзовский район, Юго-восточный участок берега оз. Турват, в 6,5 км от юрт Саклингъя. Святилище Нер-ойки и Чохрынь-ойки на оз. Турват включает три амбарчика, столик, одно костровище на ритуальной площадке и два костровища по её краям, на удалении от крайних амбарчиков. В результате существования более 100 лет на святилище образовался культурный слой. Святилище относится к действующим местам совершения религиозных обрядов коренных малочисленных народов Севера – манси. К настоящему времени из святилищ территориальной группы оно стало семейным — семьи Самбиндаловых, проживающих в юртах Саклингъя. Район священного озера Турват считался когда-то совершенно запретным. Постепенно люди, соблазненные рыбными и звериными богатствами, стали проникать сюда. Чтобы оправдать свое вторжение, придумали знак "сопра" — изображение идолоподобной личины на дереве. Довод был таким: „Я пришел во владения Неройки, но поставил знак "сопра" — теперь имею право охотиться. Не поставлю знака на дереве — Нёройка накажет меня: заболею, сломаю ногу на охоте или еще что-нибудь случится". Мансийское слово „ойка", обозначающее в житейском обиходе „мужчина", в названиях священных гор приобретает другое смысловое значение: мудрый, всемогущий мужчина, т. е. владыка, божество. Нёр означает у манси „Урал". „Нёройка" иногда переводится как „Старейшина Урала" или "Горный владыка". У манси много сказок и легенд, в которых фигурирует этот мифологический герой — Нёройка. Турват — громадный водоем в предгорьях Зауралья у истоков Северной Сосьвы. Самое близкое к Уральскому хребту озеро. И потому название его переводится на русский язык в смысловом значении так: "Озеро возле Урала", "Озеро на краю Урала", "Самое крайнее озеро". Мансийская земля в древнем представлении своего народа ограничивалась Уралом, "краем земли". Поэтому озеро Турват считалось крайним, дальним, расположенным на "берегу" великого старика Урала. Озеро, как и весь район вокруг горы Ялпингнёр, в старину почиталось священным. Здесь находились идолы язычников. В былые времена нельзя было появляться сюда простым смертным. Если присмотреться к стволам некоторых деревьев, то можно заметить, что на некоторых вырезаны странные изображения — нечто похожее на идолоподобные лики: два глаза, нос, щеки, рот. Все грубо схематично, условно. Или знаки с условным изображением зверя: узкое длинное тело с двумя выступами с боков, четыре лапы с когтями, ушастая голова. Это мансийские знаки — "катпосы"; подпись охотников Самбиндаловых. Так повелось у манси исстари: изображение зверя на месте его добычи и катпос — знак охотничьей доблести. Такое "картинное письмо" — древняя письменность манси. На некоторых стволах деревьев изображены схематично знаки, привлекающие внимание – со схематичным изображением определённого добытого зверя, например в виде лосиной ноги и копыта. Лось у манси всегда был объектом охоты: он кормил, одевал людей. На месте его добычи на стволе дерева и по сей день вырезается изображение копыта, указывается число людей (горизонтальные зарубки над ногой) и число собак (зарубки под копытом), посередине вырубается катпос. И все знают, кто убил лося, сколько с ним было людей и собак.

Родовые угодья Самбиндаловых простираются вплоть до границ Печоро-Илычского Заповедника, летом манси рыбачат, занимаются собирательством, зимой — промышляют соболя, лося, иногда ездят на хребет охотиться на дикого северного оленя, чистое мясо которого просто великолепно. Снегоходную дорогу пересекает множество следов диких животных — это переходы лосей, оленей, зайцев, волков, лис и других таёжных обитателей. На пути — замёрзшие реки Ялбынья, Экипурымья и озеро Экипурымтур по ледовой шири которого движется группа вдоль хребта Поясовый камень к истокам реки Маньи. Пересекая Большую Сосьву — основной приток реки Северной Сосьвы, по предварительному согласованию с группой, в зависимости от состояния льда на реках и снегоходного путика, возможна корректировка графика движения и ночёвка на базе геологов — Трёхречье, находящейся на слиянии трёх рек: Котлии, Луцоульи и Большой Сосьвы. От места пересечения маршрутной нити с Большой Сосьвой до Трёхречья чуть более десятка километров. С Трёхречья также, возможен заход на плато Мань-Пупу-Нёр по хребту Поясовый камень, через гору Янывондерсяхал, с которой берут начало реки Котлия и Луцоулья. Путь к базе Рудольфа Самбиндалова, расположенной в верховьях Маньи, проходит по глухим таёжным массивам по старому профилю, имеющему чёткую ориентировку и порой крутые, под 90 градусов, внезапные повороты. Средний скоростной режим группы составляет не более 15-20 километров в час. В зимнее время посещения плато Мань-Пупу-Нёр снежное покрытие путика, ведущего по профилю через тайгу и болота, превращается в своеобразную «гребёнку» из-за передвижения по ней значительного количества снегоходных машин и скорость движения существенно падает. Порой расстояние в 30 километров проходится за несколько часов, поскольку слишком высокая скорость напрямую влияет на ходовую часть каждого снегохода выводя из строя основные элементы подвески: пружины, амортизаторы, торсионы; на этом участке пути часто ломаются сани-волокуши, сцепные устройства и дышла. Волнистое снежное покрытие продолжается вплоть до выхода группы к реке Манье. Название «Манья» по-мансийски означает «Маленькая речка». За ней возвышается гора Манья-Тумп, а справа виден основной хребет Урала — Поясовый Камень. Туда лежит наш путь, там наши желанные столбы на плато горы Мань-Пупы-Нёр. Колонна организованным строем пересекает реки Большую Сосьву и Тосемтоу выходит на реку Манья по руслу которой до базовой остановки предстоит преодолеть порядка 15 километров. При движении вверх по Манье направление меняется с северного на восточное и сильно петляя зигзагами горная Манья через полтора десятка километров выводит путешественников на лесную поляну в чаще которой построен уютный гостевой приют, имеющий несколько тёплых таёжных изб, крышу над головой, баню — всё что так необходимо для комфортной ночёвки усталым путникам, затерявшимся в дебрях северной Уральской тайги.
Приют построен коренным манси — жителем посёлка Няксимволь — Рудольфом Самбиндаловым и имеет название «Гостевой Дом Рудольфа» (GPS: 62°15′44.51″ С 59°37′09.42″ В).

Заселение в гостевой дом, расположение группы, сытный ужин согласно меню, преимущественно состоящий из блюд северной кухни. Горячее сбалансированное питание и свежезаваренные напитки (чай и кофе) необходимы организму для быстрого восстановления сил, в походных условиях. Горячие блюда дают силы, быстро усваиваются и помогают восполнять водный баланс, способствуют пищеварению и согреванию организма. При недостатке горячей еды снижается иммунитет, ощущается озноб и организм становится более подверженным простудным заболеваниям, поэтому на завтраке, обедах и ужинах для участников экспедиционного путешествия предусмотрено только горячее питание.
Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Для желающих погреться после утомительного переезда дополнительно предлагается баня. Отбой.

Трек №1. Елес-Тур - Гостевой Дом Рудольфа, 140 км.
Трек №2. Елес-Тур - Турват (Юрты Саклингъя), 83 км.
Трек №3. Елес-Тур - Изба Ильича (по тайге), 40 км.
Трек №4. Ушма - Изба Ильича (по реке), 40 км.
Трек №5. Изба Ильича - поселение Турват, Юрты Саклингья, 45 км.
Трек №6. Поселение Турват, Юрты Саклингъя - Гостевой дом Рудольфа, 56 км.

Расстояния:
От Пос. Ушма до Избы Ильича (по тайге): 33 км.
От Пос. Ушма до Избы Ильича (по реке): 40 км.
От Изба Ильича до становища Турват (Юрты Саклингъя): 45 км.
От становища Турват (Юрты Саклингъя) до Гостевого дома Рудольфа: 56 км.
От становища Турват (Юрты Саклингъя) до базы Трёхречье: 34 км.

Расстояние дневного перегона на снегоходах: 140 км.

Подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак от шефа (согласно меню). Сборы команды, прогрев снегоходов. Транспортировочные сани, запас топлива, личные вещи и прочая амуниция остаются в расположении гостевого дома, на дневном маршруте походная амуниция не понадобится. Всё световое время текущего дня планируется для радиального выезда на Плато Мань-Пупу-Нёр, расположенного на территории Печоро-Илычского заповедника. Нить маршрута пройдёт по горной части двух федеральных областей — ХМАО и Республики Коми. Путешественники в течение дня побывают одновременно и в Азии, и в Европе. Для посещения Столбов Выветривания, находящихся в Верх-Илычском лесничестве в ведомстве Особо Охраняемой Природной Территории, на всех членов группы представителем туроператора обязательно должен быть заранее оформлен пропуск. Для оформления пропуска, по требованию Печоро-Илычского Биосферного Заповедника заранее, перед началом путешествия, необходимо предоставить скан-копии 2-3 страниц паспорта и страницы регистрации паспорта, а также скан-копию заполненного и собственноручно подписанного согласия на обработку персональных данных (по шаблону заповедника).

Для проведения дневных перегонов, в целях безопасности, используется только светлое время суток, участники выходят на маршрут основной общей группой следуя строго друг за другом в соответствии с требованиями и инструкциями гидов-проводников. Группа передвигается по пересечённой местности только в светлое время суток. Погода на Северном Урале в зимнее время бывает сурова. Здесь, на стыке двух частей континента, воздушные потоки очень непредсказуемы, ветер порывистый, в течение дня погода может несколько раз меняться и при отсутствии подходящих погодных условий из-за метели, бурана, урагана программой путешествия предусмотрен дополнительный, резервный день. При невозможности выезда и наступлении условий недостаточной видимости, группа на радиальный маршрут не выходит, а находится в расположении гостевого дома в ожидании погодного «окна», при котором посещение плато Мань-Пупу-Нёр становится возможным. В случае, если команда отстаёт от графика или опережает его, возможно принятие решения о корректировке маршрута с учётом текущей погодной ситуации.

Начальные несколько километров маршрута ведут по профилю на север, но затем путик резко сворачивает на запад и снова выводит к реке Манье, по руслу которой снегоходчики проходят короткий отрезок пути одной колонной двигаясь строго друг за другом. Манья (с мансийского Малая река) берёт свои истоки с хребта Маньквотнъёр, с которого также течёт река Хунтынья — основной приток уникальнейшей реки Лопсия, дно которой буквально усыпано окаменевшими древними головоногими моллюсками — аммонитами. Благодаря скальным выходам берегов Лопсии шотландским учёным в позапрошлом веке был открыт Пермский Период.

Летний тур на Маньпупунер на вертолете.

С правого берега Маньи через тайгу группа направляется строго на запад к горе Янгалесос. Набирая высоту путь ведёт на вершину горы. Снегоходчикам предстоит нелёгкая работа –двигаться по горному участку под наклоном и смещая вес тела в сторону вершины балансировать, удерживая на склоне снегоход с помощью собственного тела. С набором высоты поднимаются ветра, в основном дующие с западной части хребта — со стороны Мань-Пупу-Нёр. Западные ветра здесь преобладающие, порывистые, они приносят на восточный склон Уральского хребта холодные циклоны, идущие со стороны Карского моря и Северного Ледовитого Океана, а горный хребет, словно стена, держит массивы туч, прорывающихся на восток. Через несколько километров группа выходит на покрытую сосняком возвышенность, с которой открывается Урал. Впереди видна гора Манья-Тумп, чуть далее вершина Печорья-Толях-Сахл, а севернее — похожая на стог сена гора Иохт-Хури. До гор кажется еще очень далеко. Путь пролегает через бесконечную Парму с мелколесьем и обилием сушняка. Группа движется далее. Пологий склон спуска с горы Янгалесос сменяется подъёмом на гору Печерья-Таляхчахль с которой берёт истоки великая река Печора. Печерья-Таляхчахль не является сложной вершиной. Гора не высокая, имеет пологие склоны, которые в общей массе не покрыты курумниками, а лишь стлаником, скрытым зимой под снежным покровом. Наверху хребта открывается прекрасный вид на одиноко стоящую вершину — расположенный к западу от осевого хребта Койп рядом с хребтом Яныпупунёр и на север – хребты Маньквотнъёр, и величественные — Яныквотнъёр и Паснёр через ущелье между с запада на восток которыми протекает невероятной красоты изобилующая горной рыбой река Йоутынья.

Горы Янгалесос, Печерья-Талях-Чахль, Яны-вондер-Сяхал, Яныгхачечахль и Отортен, Холат-Чахль, Пурамунитур, Саклаимсоричахль, Хозьяталяхчахль, которые снегоходчики наблюдают в течение всего путешествия образуют систему горного хребта — Поясовый Камень, вытянутый с севера на юг от реки Илыч до реки Вижай на целых 200 километров. Поясовый Камень совпадает с главным уральским водоразделом и делит континент Евразию на две части — Европу и Азию. Ранее эта территория относилась к территории Чердынского уезда, которая включала в себя значительную часть современного Коми округа (Юрла, Гайны, Коса), нижней Печоры и ее притоков (южные районы Республики Коми), а также значительную часть Поясового хребта Уральских гор (рек Ушма, Пурма, Большая и Малая Тошемки). Вся северо-восточная часть этого огромного региона являлась традиционными землями проживания, кочевок и охоты чердынских вогулов. К стоянке с кратковременным отдыхом у истоков реки Печора группа на снегоходах проходит по фирну (сильно слежавшемуся и спрессованному ветром снегу) по тундре к западу, перевалив через небольшой гребень. Для наиболее удобного подъёма до истока р. Печора, группа поднимается к вершине г. Печерья-Таляхчахль по восточному склону в сторону просеки Вологодская Грань, по которой осуществляется движение. Просека Вологодская грань является наиболее коротким путем от истоков реки Печоры до плато Маньпупунер. По ней следует подняться на хребет и, перевалив его, спуститься к истоку Печоры. На подъеме тайга меняется предгорным мелколесьем с редкими и низенькими березками. Снегоходчики поднимаются выше, березки скоро кончаются, уступая место карликовому стелящемуся березняку, типичному представителю Полярного Урала. А еще выше начнутся каменные россыпи, покрытые зимой снегом. Выше, еще выше, и наконец открывается величественная панорама Уральского хребта. Еще несколько метров и глазам путешественников открывается западный склон Уральского хребта. На возвышенности слева виднеются знаменитые столбы.

Столбы кажутся совсем близко. Трек выводит группу к самому истоку. Исток реки Печоры обозначен несколькими заметными издалека табличками, подойдя вплотную, можно прочесть и надписи: «Исток Печоры. Водоохранная зона». Неподалеку находится пара установленных еще в советское время памятных досок. Текст одной из них гласит: «Река Печора берет начало на высоте 676 метров, на массиве Печор-Я-Тальях-Сяхль» (Печерьяталяхчахль в переводе с языка манси — "река, родившая Печору"). Отсюда начинается Великая Северная Река Печора. Здесь же установлен металлический знак-медальон «Европа-Азия». Группа останавливается на фотосессию. Трудно даже поверить, что крохотный ручеек сокрытый под снегом сейчас дает начало одной из полноводных рек нашей Родины. Он устремляется вниз, на своем пути принимает в себя другие ручьи, становится полнее, шумливее, спускается по камням все ниже и ниже и, достигнув тайги, превращается в живописную лесную речку. На западе — Европа! Это самая граница хребта и его главный водораздел. Далеко внизу на западе сплошной стеной лиственный голый лес. Западнее почему-то кедра совершенно нет, сплошь лиственница, а в реках семги — тайменя тоже по какой-то причине нет. За горой Койп, что виднеется на западе вдали, в Печору впадает бурный ее приток — речка Порожная. В прозрачных и холодных струях Порожной нерестится семга. Вдали, куда течет маленькая Печора, виднеется вершина горы Койп. Величественный конус ее господствует над всей окружающей местностью. В этом районе все горы безлесны, только Койп снизу до половины покрыт густым лесом. В бинокль отчетливо видны стволы деревьев на его склонах. Печора протекает у подножья Койпа, потом поворачивает на запад и течет среди таежных лесов Печоро-Илычского заповедника. За спиной, на востоке — Азия и совершенно другой ландшафт. До горизонта простирается занесённая снегом, заболоченная, плоская с многочисленными мелкими и крупными озерами и ручьями, западносибирская равнина. От гор на восток — сплошная темная тайга, дремучие кедрачи и ели, а дальше торфяные равнины и болота с чахлыми перелесками, абсолютная глушь азиатских просторов. По горному массиву проходит граница, разделяющая континент на две части: Европу и Азию. Здесь группа делает остановку на короткую фото-сессию. На седловине горного массива установлен памятный знак «Европа-Азия». Сделав только один шаг можно одновременно оказаться в двух частях континента и в двух регионах: Республики Коми и Ханты-Мансийского Автономного Округа.

Река Печора (GPS: 62°12'02,03" С 59°25'28,94" В).
Название реки произошло от имени племени «печора», описанного усскими летописями. Название древнее и, возможно, связано с гидронимом коми Висера — Вишера. Манси называют реку Песеръя, по одной из версий гидроним означает «река (племени) печора» (мансийское «я» означает «река»). Длина — 1809 км, течёт сперва преимущественно на юго-запад. Печора в верховьях — горная река. Здесь в изобилии водится хариус. Из Ледовитого океана в верховья реки идет нереститься семга. От истока до устья реки Уньи Печора имеет горный характер. У посёлка Якши, где находится администрация Печоро-Илычского Заповедника, Печора поворачивает на север и течёт по Печорской низменности до устья реки Усы и далее поворачивает на запад, образуя широкое колено с двумя большими излучинами. Ширина русла здесь достигает 2 км, в долине появляются обширные пойменные луга. После впадения рек Пижмы и Цильмы Печора снова поворачивает на север, на этом участке её широкая пойма изрезана многочисленными протоками («шарами») и старицами. Река Печора считается одной из двух самых значительных на Русском Севере. Ее русское заселение происходило несколькими этапами — новгородским, московским и казачьим. Пещеры и останцы-святилища вдоль русла хранят память о таком же 3-этапном освоении водоема иными народами — манси, коми и ненцами. Исток реки Печора — точка на одном из хребтов Северного Урала (Поясового Камня), лежащая на высоте 675 метров н.у.м. Территориально эта местность является границей Троицко-Печерского района республики Коми и Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (он простирается, начиная с восточного склона горы). Исток реки Печора, не превышающий 0,5 м в ширину, лежит на линии рубежа Европы и Азии. Примерно в 130 км от устья Печора делится на два рукава — восточный (Большая Печора) и западный (Малая Печора). Ниже, в районе Нарьян-Мара, река образует дельту шириной около 45 км и впадает в Печорскую губу Печорского моря.

На просеке Вологодская грань администрацией Печоро-Илычского Заповедника установлен одноименный комплекс горных модулей — кордон «Вологодская грань», оснащенный небольшой инфраструктурой. Здесь, в туристический сезон, с февраля по март зимой и с июня по октябрь летом, находятся в дежурном режиме егеря — сотрудники Печоро-Илычского Заповедника. У каждой группы, посещающей территорию заповедника, проверяется пропуск на посещение и каждому участнику путешествия необходим документ, удостоверяющий личность — это требование администрации заповедника, которое неукоснительно нужно выполнять, при отсутствии документа можно иметь его скан-копию. Егерь заповедника на собственном снегоходе сопровождает группу до самого плато Мань-Пупу-Нёр. Спускаясь с северного склона горы Печерьяталяхчахль гиды и егерь ведут группу вдоль текущей подо льдом реки Печоры, которая здесь ещё является ручьём, и течёт от истока на север, делает у подножия гор небольшую петлю, после которой поворачивает на юг. Именно в районе петли снегоходчики начинают крутой подъём на плато Мань-Пупу-Нёр (ИчетБэлбанъИз) и выезжают к егерской избе с беседкой, построенной на плато не так давно. Снегоходчики спускаются с хребта в Европу. За долиной Печоры возвышается гора Мань-Пупы-Нёр. Вершина Мань-Пупы-Нёра перед путешественниками, за долиной реки. Открывается величественная панорама. Когда с хребта оглядываешь ее, взор невольно останавливается на каменных болванах на горе Мань-Пупы-Нёр. Среди холмистых вершин поднимаются семь громадных столбов, стоящих в один ряд. И отсюда, со стороны Главного Уральского Хребта, слева видна высшая точка этой горы. На ней возвышаются две группы больших камней. Это самая высшая точка Мань-Пупы-Нёра. Правее этой вершины гора имеет седловину, после которой начинается вторая возвышенность, пониже. За ней скрываются каменные богатыри. От кордона «Вологодская Грань» до Плато Мань-Пупу-Нёр расстояние пути 11 километров. Летом здесь довольно оживленно, но зимой за пару недель можно не встретить ни одного туриста. Плато Мань-Пупу-Нёр находится на территории Верх-Илычского Участкового лесничества. Зимой снежный покров позволяет двигаться по территории заповедника на снегоходах, не нарушая верхнего слоя почвы, но летом проезд по территории заповедника на мото-технике запрещён и организованное посещение плато возможно только на вертолёте.

Однодневный тур на Маньпупунер на вертолёте.

Вологодской гранью (GPS: 62°12'4.711"С 59°24'26.408"В) называют небольшое плато в Республике Коми. Это название, скорее всего, знакомо всем, кто планировал путешествие (или уже бывал) на плато Маньпупунер. Именно от Вологодской грани начинается пеший маршрут к столбам выветривания. Другого способа попасть к одному из 7 чудес России нет. Разве что вертолётом. Всё дело в том, что это историческое название. Именно тут в 19-м веке проходила граница между Вологодской и Пермской губерниями. Так и осталось это место "Вологодской гранью". В начале 20-го века несколько поселений, расположенных на реке Илыч, относились к Вологодской губернии, а всё, что находилось в верховьях реки Печора, — к Пермской. Граница проходила по небольшой просеке в междуречье и шла на северо-восток до Уральских гор. Горный лагерь «Вологодская грань» является базой для всех туров, которые идут на плато Маньпупунер в самом центре Северного Урала. Вологодская Грань — это необычное название повествует о тех временах, когда здесь проходила граница между Пермской и Вологодской губерниями, вдоль которой была прорублена просека — ГРАНЬ, как тогда говорили. Далёкими белыми точками видятся домики этого кордона с плато Мань-Пупу-Нёр, между этими двумя плато — 11 км. На кордоне в туристический сезон находятся сотрудники заповедника, есть возможность и переночевать или переждать непогоду здесь туристам. Какой бы способ попадания на плато ни был бы выбран: пеший /лыжный маршрут, заброска на вездеходной / внедорожной технике, снегоходе или квадроцикле, либо аэро-лодке, мимо лагеря не пройти. Исключение составляют только вертолетные туры, когда вертолет садится на вертолётную площадку прямо на плато МаньПупуНёр.

Сразу от реки, сокрытой в снегу, начинается подъем в гору. Со склона открывается широкий вид на долину Печоры, утопающую в лесах. Поясовый хребет сплошным горным кряжем тянется над тайгой и уходит далеко на север. Там виднеется цепь гор с вершинами Мань-Квотнёр, Иохт-Хури, а дальше, на севере, в туманной дымке — очертания горы Сабли. Участники оставляют свои снегоходы у егерской избы и несколько сот метров до столбов туристам предстоит преодолеть пешком по слежавшемуся и спрессованному покрову снега и ледяной крошки — фирну, который очень плотен и образуется в результате действия сильного ветра. При ясной погоде на плато взору открывается великолепная картина, но при метели, буране, буре на Мань–Пупу-Нёр могут быть настолько сильные ветра, что воздушный поток может повалить с ног, перевернуть снегоход, вырвать ветровое стекло. Лобовые стёкла снегоходов рекомендуется снять перед радиальным выездом на Плато.
Впереди из-за склона неожиданно открывается верхняя часть одного из столбов. Перед снегоходчиками один за другим показываются знаменитые столбы. Картина открывается величественная. На ровном плато как солдаты выстроились причудливые каменные болваны. В первое мгновение даже немного жутко смотреть на эти странные творения природы. Начальные минуты для тех, кто появился здесь впервые, — это легкое замешательство, удивление и восторг. На десятки километров внизу, вокруг горы, тянется безлюдная тайга. И среди этой пустыни, как величественное святилище, возвышается сложный ансамбль каменных божеств. В зимнем одеянии они ослепительно прекрасны и при ясной погоде искрятся на солнце покрытые кристаллическим морозным северным льдом. «Взор притягивает группа из шести оригинальных столбов. Она располагаются в одну линию над крутым склоном, усыпанным глыбами мелких камней — продуктами их собственного разрушения. Гора Мань-Пупы-Нёр состоит из двух основных вершин, разделенных седловиной. Высшая точка горы увенчана камнями, высота ее 840 метров. Немного ниже их, у обрыва, стоит еще одна группа каменных останцев. Среди них мощная скала, напоминающая голову льва с огромной трещиной на затылке. Глыба на затылке льва держится на очень маленьких камнях и кажется, что она вот-вот рухнет. Рядом стоит скала, похожая на сфинкса, а на ней небольшой балансирующий камень. Вся эта отдельная группа тоже стоит на небольшом плато. Группу дополняет стоящий особняком останец, напоминающий сторожевую башню с амбразурами наверху, с одной стороны, а с другого направления останец похож на лежащего верблюда. Центральная группа останцев Мань-Пупы-Нёра состоит из семи отдельных скал. Среди этой группы выделяется в стороне, на значительном расстоянии от остальных шести, мощный 34-метровый столб. Это массивная бутылеобразная колонна, прочно стоящая на земле. Группа из шести столбов — самая оригинальная. Эти останцы расположены в одну линию над крутым обрывом, усыпанным глыбами камней — продуктами их собственного разрушения. Один из останцев напоминает фигуру с острова Пасхи. Другой кажется более одухотворенным и похож на карлика или гнома, посаженного в мешок. Остальные четыре — просто вертикальные скалы. Под другим ракурсом предстаёт необыкновенное зрелище: три фигуры, стоящие в ряд, которые с одного ракурса напоминали нечто похожее на идолов или чудовищ, под другим образуют четкие силуэты сидящего кролика, голову барана и настоящий человеческий бюст. Человеческий силуэт производит особенное впечатление. Если смотреть с другого направления, этот камень совершенно теряет сходство с человеком и становится похожим на фигуру с острова Пасхи. За этим бюстом — фигура барана или, вернее всего, известная шахматная фигура коня, но с головой барана. Но если и на нее взглянуть с другой стороны, то фигура барана приобретает абсолютно иной вид: в очертаниях камня появляется что-то человеческое. Третья фигура-сидящий кролик, несколько сгорбленный. Все три фигуры расположены в ряд. Стоит только немного отойти в сторону от выгодной точки, и они теряют отмеченное выше сходство. Один из болванов похож на карлика, посаженного в мешок. Другой — на английскую средневековую леди с тонкой шеей и высокой прической. Третий вполне может быть идолом. В остальных угадываются странные чудовища. Находясь на Плато Мань-Пупу-Нёр, чувствуешь себя над миром, над обычной жизнью людей, вне времени и пространства. Безграничное чувство свободы и полного отрешения от всех условностей, от всей тяготы обычного существования наполняют душу. Время сливаются в одну непрерывную цепь наслаждения. Каждое мгновенье, каждый взгляд, брошенные в белую горную даль, приносят безграничную радость. Радость жизни и первобытное слияние с природой, которое может быть только у порвавшего всякую связь с миром. В это мгновение понимаешь отшельников, уходящих в пустыню и отдающих жизнь созерцанию». Просто невероятно, что все эти причуды сотворила природа. Каждый столб таит свой образ. Что-то напоминает, притягивает к себе внимание. Бередит фантазию путешественников. Невероятное зрелище — Мансийские каменные идолы Мань-Пупу-Нёр — наследие древних эпох и первобытных времён. Здесь, в республике Коми, место поклонения древних цивилизаций Урала, Седьмое Чудо России — каменные идолы МаньПупуНёр– можно наблюдать воочию. Подобные каменные столбы не одиноки, красивые скальные останцы есть и на Большой горе идолов — Яны-пупы-нёр, расположенной в непосредственной близости от Мань-Пупу-Нёр и в других местах осевого хребта Урала.

Плато Мань-Пупу-Нёр (GPS: 62°14′50.26″ С 59°18′24.61″ В).
Удивительные творения создала здесь природа. Невольно возникает вопрос: как образовались эти причудливые камни? Местная легенда говорит, что это великаны-разбойники, окаменевшие по слову божию до дня страшного суда. Манси считают, что это были ненцы, шедшие под предводительством своего атамана на восток, чтобы погубить мансийский народ. Но когда они увидели появившуюся впереди Шайтанскую гору, предводитель их бросил свой барабан и все они окаменели от ужаса. Барабан тоже окаменел и превратился в гору Койп. Койп в переводе означает «барабан». Многие столетия эти камни были объектом религиозных верований. Само название горы «Мань-Пупы-Нёр» переводится с мансийского как «Малая Гора Богов». Подниматься к ним считалось величайшим грехом. Но как же в действительности очутились здесь эти гигантские камни? Вот что говорит об этом наука. Около двухсот миллионов лет на месте их были высокие горы. Жар и мороз, дождь и снег, вода и ветер, растения и животные-разрушили эти древние вершины. Днем солнце сильно нагревает каменные породы и они расширяются. Ночью камни остывают и сжимаются. Работе тепла и холода помогает вода. Под жарким солнцем быстро испаряется влага. Нагрев и остывание, намокание и высыхание ослабляют сцепление частиц минералов. Еще сильнее разрушает горные породы вода, замерзающая в трещинах. Превращаясь в лед, она расширяется и, разрушая стенки трещин, увеличивает их размеры. Вода играет основную роль в разрушении горных массивов. Чем сильнее поток, тем больше разрушения он производит. Но вода разрушает горные породы не только механически. Кислоты и щелочи, содержащиеся в ней, растворяют камень. Мягкие породы, например, известняк и гипс, растворяются быстрее, твердые породы — медленнее. В трещинах накапливается пыль, песок, прорастают принесенные ветром семена растений. Корни их проникают в трещины и, утолщаясь с годами, действуют как клинья, откалывают большие куски. Мелкие лишайники и мхи выделяют из своих корешков кислоты, которые разъедают поверхность даже твердых пород. Несокрушимы, казалось бы, заоблачные горные вершины, где не растут даже лишайники, но и они постоянно и упорно разрушаются невидимыми глазу существами — микроорганизмами. У этих бактерий есть даже свои определенные вкусы: одни питаются только полевыми шпатами, другие бактерии пожирают только слюду. Разрушенный бактериями минерал превращается в пыль и песок. Ветер, подхватывая мелкие песчинки, ударяет о скалы, выбивает углубления на их поверхности. На вершинах Северного Урала процессы разрушения протекают в условиях, близких к полярной зоне. Основным разрушителем горных пород здесь является так называемое «морозное выветривание», связанное с замерзанием воды в трещинах, особенно весной и осенью. Это характерно для Северного Урала — края суровой природы, где в течение дня и ночи в осеннее и весеннее время происходят резкие колебания температуры. Периодическое замерзание воды и оттаивание льда в трещинах постепенно расширяет их до больших размеров. Они со временем превращаются в широкие проходы между камнями. «Морозное выветривание» создает интересные формы, прекрасным примером которых являются живописные руины на горе каменных идолов — Мань-Пупы-Нёр. На месте этой горы когда-то был сплошной каменный массив, но могучие силы процесса выветривания постепенно разрушали породу, и от былого хребта сохранились лишь остатки в виде причудливых столбов — это сердцевина былого хребта, сложенная из наиболее крепких пород. Некоторые учёные считают, что каменные фигуры на Мань-Пупы-Нёре образовались следующим образом: на значительной глубине от поверхности земли, под влиянием колоссального горного давления, создалась складчатая структура и образовались параллельные вертикальные трещины. В течение очень длительного — около двухсот миллионов лет — разрушения горного Урала слюдяно-кварцитовые сланцы обнажились на земной поверхности в виде острой гряды. Процесс выветривания постепенно расширял вертикальные трещины, и в результате гряда разделилась на цепь отдельных больших шиханов, камней-останцев. Изо дня в день, из года в год, из века в век работали незаметные силы природы над разрушением этих камней. Последние остатки шиханов и представлены шестью столбами Мань-Пупы-Нёр. По-видимому, в недалеком геологическом прошлом столбов было больше, но они, разрушаясь, упали на восточный склон горы, образовав кварцитовую россыпь. Фигуры состоят из твердой породы — кварца с примесью слюды, поэтому они меньше подвергались разрушительному действию и со временем обнажились из общей массы. Здесь не трудился скульптор, все эти оригинальные формы создала природа, благодаря действию воды, ветра и температурных колебаний. Словно средневековые сторожевые башни стоят теперь останцы на Северном Урале. В нашей стране много причудливых фигур выветривания, но каменные болваны на горе Мань-Пупы-Нёр являются самыми оригинальными. Столбы на горе Мань-Пупы-Нёр стали самыми известными в России и в Мире. Всем известны Красноярские столбы, береговые скалы на реке Чусовой, каменные «бабы» под Бахчисараем, фигуры выветривания на Карадаге и каменные вигвамы Занизура в Армении. Все это очень интересно. Но фигуры у истока Печоры самые удивительные. Когда с востока поднимаешься на Урал в той части хребта, которая носит название Поясового Камня, взору открывается удивительное зрелище. На одной из невысоких возвышенностей застыли семь каменных столбов. Выстроившись в шеренгу, словно солдаты, они будто стерегут безлюдную горную пустыню. Первое впечатление - вы попали в таинственную, сказочную страну: свистит ветер, облака окутывают горы, временами из облачной массы выглядывают головы странных чудищ. Это — болваны на горе Мань-пупу-нёр, что в переводе с мансийского означает "Малая гора богов". Продукт фантазии искусного художника, имя которому Природа. От каменных идолов символически начинается Мансийское Северное Зауралье. Свой мертвый взор истуканы устремили за хребет, где в зеленом океане лесов раскинулась легендарная страна Манси-ма, страна потомков югорского народа. На сотни километров вокруг тянется безлюдная тайга и посреди этой дикой тайги, разделяя её на две части — восток и запад, как древний замок, располагается плато Мань-Пупы-Нёр со своими каменными изваяниями. Каменные идолы на горе Мань-Пупы-Нёр являются бесценными памятниками природы, они уникальны, на всем Урале нет им подобных. В силу своей малодоступности и отдаленности они еще не служат объектами частых туристских экскурсий. Поэтому важно уже сейчас помнить, что эти таинственные каменные создания должны быть сохранены на многие века, для будущих поколений.

По прибытии снегоходчиков на плато, в зависимости от погодной ситуации, маршрутной программой предусмотрен следующий график:

• отдых в беседке у избы егерей — работников Печоро-Илычского заповедника,
• пребывание на плато и экскурсия, включающая в себя:
• осмотр каменных столбов выветривания;
• информационно-познавательную лекцию;
• активную часть движения до столбов от стоянки снегоходов — несколько сот метров,
• фотосессии и видеосъёмку: отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные вершины Главного Уральского хребта. На западе красивейший вид на гору Койп (с мансийского "бубен") и Хребет Яны-Пупу-Нёр (Большая гора Идолов) — ЫдждБэлбаньИз. на юге — горы Яныгхачечахль и Отортен. На восточной стороне хребта хорошо видна гора Ялпингнёр, на севере — хребет Маньквотнъёр и каменный город Духов Торре-Порре-Из.

Время пребывания на плато Мань-пупу-нёр ограничено: не более 2 часов из-за требований администрации Печоро-Илычского Заповедника и непродолжительного светового времени суток. После завершения обзорной и экскурсионной частей снегоходчики возвращаются к снегоходам и дому егерей. На плато в гостевой беседке у избы егерей предусмотрен ланч-обед, предварительно приготовленный шеф-поваром для каждого участника команды. Снегоходчики подкрепляют свои силы горячими таёжными напитками и закусками (согласно меню). Термооборудование для транспортировки горячих блюд предоставляется в рамках маршрутной программы. Сделана серия прощальных фотоснимков. Не хочется уезжать от столбов. Грустно видеть в последний раз эти чудные создания природы, которые путешественники, может быть, никогда больше вживую не увидят. Это бывает только раз в жизни. Но сделанные фотоснимки навсегда запечатлеют изваяния причудливых скал-останцев Малой Горы Богов — Мань-Пупу-Нёр.

Печоро-Илычский биосферный заповедник (pechora-reserve.ru/) находится на Северном Урале, в республике Коми. Образован в 1930 году. Назван по рекам Печора и Илыч. Девственные леса этого заповедника, вместе с соседними охраняемыми территориями, взяты под охрану ЮНЕСКО. Границы заповедника проходят по хребту Поясовый камень на востоке, рекам Печора и Илыч на юге, севере и западе. На севере заповедник граничит с национальным парком «Югыд Ва». С недавнего времени образована т.н. «Буферная зона Печоро-Илычского Заповедника» не территории которой действуют те же правила, что и на территории заповедника, южная граница которой проходит в районе горы Отортен. Использование внедорожной спецтехники на территории ООПТ в границах Печоро-Илычского заповедника и его буферной охранной зоны запрещено, за исключением зимнего периода года, когда весь покров почвы покрыт глубоким снегом. Охраняемая территория заповедника делится на 3 участка — равнинный, предгорный и горный. Внутри их границ имеются 13 незабываемых урочищ:

• Лосиная ферма в пос. Якше;
• Гусиное болото (самый большой здешний птичий базар);
• Маньпупунер («столбы выветривания», входящие в 7 чудес РФ, «болван-из»);
• Торре-Порре-Из («столбы выветривания», издалека напоминающие город-форт);
• Канин нос (красивая остров-скала на соединении Печоры и Шайтановки);
• Канинская пещера (стоянка древних людей);
• Уньинская пещера (стоянка древних людей);
• Лог Иорданского (глубокий разлом в породе);
• Медвежья пещера (стоянка древних людей);
• Сосновый бор-беломошник (хвойный лес с белым мхом);
• Места вокруг кордона «Шайтановка» (ландшафтный курорт);
• Золотой ручей (поток, несущий золотую пыль, ведет к плато Маньпупунер);
• Белые Скалы (берега Печеры ниже деревушки Усть-Унья очень светлого оттенка).

Территория междуречья Печоры и Илыча для организации заповедника была выбрана не случайно. Здесь находятся истоки четырех крупных рек, которые относятся к четырем разным бассейнам: Печоры, Волги, Северной Двины и Оби. Кроме этого, территория Печоро-Илычского заповедника уникальна тем, что здесь проходит граница крупных природных зон средней и северной тайги. Особенно интересна эта территория тем, что на ней совместно существуют европейские и азиатские виды флоры, между которыми происходит наложение ареалов. Помимо природных объектов на территории Печоры есть и артефакты человеческой истории, которые представляют большой интерес для историков и антропологов и, естественно, требуют отдельной охраны и изучения — на территории заповедника самые северные на земном шаре человеческие поселения эпохи верхнего палеолита и древние святилища манси. Одной из главных задач биосферного заповедника при его создании была охрана ценных пушных зверей, особенно соболя. Соболь был почти истреблен на Урале ради ценного меха. Единственное место в европейской части страны, где соболь еще оставался, — западные предгорья Северного Урала. Администрация заповедника располагается в посёлке Якша Республики Коми. В 1985 году состоялось знаковое решение. Печоро-Илычский заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. С 1995 года в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО внесена территория «Девственные леса Коми». Она включает площадь Печоро-Илычского заповедника и национального парка Югыд-Ва. Это самый большой нетронутый природный массив в Европе. Растительность заповедника разнообразна. Ландшафты включают сосновые леса, болота, темнохвойные леса, горную тундру. Визитными карточками и самыми известными природно-историческими объектами Печоро-Илычского Заповедника являются плато Маньпупунер и каменный город духов Торре-Порре-Из. Главная достопримечательность Печоро-Илычского заповедника — знаменитые столбы выветривания, расположенные на плато Мань-пупу-нёр. Восемь причудливых скальных останцев поднимаются над поверхностью горного плато. Это место стало известно после победы в финале конкурса «Чудеса России». С недавнего времени к заветным скальным останцам, потянулись тысячи туристов. Давным-давно по территории современного Печоро-Илычского заповедника проходил так называемый Сибиряковский тракт следы которого, до сих пор можно здесь увидеть воочию. Тракт соединял западную и восточную часть Урала и Сибирь с Европой. Проложен этот тракт иркутским промышленником Сибиряковым, в честь которого и была названа эта дорога. Печоро-Илычский Заповедник является самым крупным по территории заповедником в Европе, первым биосферным резерватом в России, объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Путешествие к плато Маньпупунер одной из наших групп.

Каменный город духов — плато развалин Торрепорре-из считается одной из главных достопримечательностей и символов Северного Урала. Существует поговорка: "Кто не видел Торре-Порре-Из — тот не видел красоты Урала". Не каждому человеку дано увидеть красоту каменных изваяний, созданных природой: каменные улицы, каменные скалы причудливых форм, напоминающих изваяния сфинксов и прочих мифических животных, каменные стены с каменными арками и сторожевыми "бойницами". Плато Торрепорреиз находится в 28 километрах по прямой от более известного плато Мань-Пупу-Нёр (при движении по таёжной и горной пересечённой местности общее расстояние пешего перехода составляет до 40км к руинам «фантастического города» на горе Монинг-Тумп, что виднеется с плато МаньПупуНёр в туманной дымке за рекой Егра-Ляга. Плато Торре-порреиз вытянуто с юга на север и практически всё усыпано каменными останцами самой необыкновенной формы. Высота плато над уровнем моря — 774,6м. Плато Торре-Порре-Из - одна из самых ярких "визитных" карточек Северного Урала. Местные жители манси называют это плато "Монинг-тумп", что переводится с мансийского "Гора развалин". О плато Торре-Порре-Из манси рассказывают предания и слагают легенды, которыми наш клубный гид-проводник охотно поделится с участниками экспедиции. Вид и расположение причудливых скал плато Торре-Порре-Из способен удивить и очаровать даже бывалого туриста-путешественника. ТорреПорреИз располагается на территории республики Коми. Эти причудливые развалины очень похожи на старинный каменный город, растянувшийся на 10 километров с севера на юг. Многие останцы объединяясь в горный ансамбль образуют между собой прямые углы, напоминая лабиринт. Создается впечатление, словно это улицы умершего города. Многие горные холмы напоминают причудливые лики животных, людей и различных персонажей. Вершина хребта сложена из тех же кварцитовых сланцев, что и Малая Гора Идолов — МаньПупуНёр. Возвышенная равнина хребта усыпана десятками каменных останцев различной формы и величины. Самый высокий останец каменных руин достигает 40 метров. Манси называют плато Торре-Порре-Из замком «Монинг-тумп», что-по мансийски обозначает «Гора Развалин». Мунинг-Тумп, гора между левым притоком Вишеры Нёлсом и верховьями Вишеры к З от водораздельного хребта Ось-Нёр. В переводе с мансийского «Гора со скалами-останцами». Действительно, Мунинг-Тумп из-за обилия скал разнообразной формы напоминает собой то ли фантастическое воинство, то ли какой-то сказочный замок. На некоторых картах эта гора ошибочно названа Сампалчахль (фактически вершина Сампал-Сяхл — «Одноглазая гора» находится на хребте Ось-Нёр). Русские охотники дали Мунннг-Тумпу красивое образное название Армия. Плато Торре-Порре-Из образовалось благодаря воздействию процесса выветривания, который на протяжении тысячелетий строил эти уникальные объекты природы. Процесс выветривания непрерывный, так расположение каменных стен, столбов, улиц постоянно меняется, исчезают навсегда некоторые старинные останцы, а вслед им появляются новые не менее интересные и завораживающие. Каменный город духов Торре-Порре-Из — место, незаслуженно обойденное вниманием, находится на территории Печоро-Илычского заповедника издали панорама Торрепорреиз напоминает «средневековый город, обнесенный громадной зубчатой крепостной стеной с башнями. За этой стеной возвышаются каменные строения с плоскими крышами, причем некоторые из них напоминают некие храмы и минареты, обозначены даже улицы и площади в этом каменном, фантастическом городе.

Северный Урал полон загадок природы и его природные объекты манят путешественников со всего мира. «Наиболее причудливые и оригинальные формы рельефа получаются там, — пишет В. А. Варсанофьева в своей книге «Жизнь гор» (1952), — где мы находим сочетание пород различной твердости. Если, например, жилы или дайки плотной изверженной породы прорезают рыхлые вулканические туфы, эти последние будут поддаваться разрушению быстрее, чем крепкие дайки, которые в конце концов будут как бы отпрепарированы процессом выветривания. Они выступают в виде причудливых стен и башен над выровненной поверхностью, поражая глаз своими правильными очертаниями, напоминающими искусственные сооружения. Живописные природные развалины украшают, например, хребет Торре-порре-из. Вершина Торре-порре-из похожа на сказочный город с пустынными улицами, заросшими горными цветами, и с живописными развалинами серых каменных зданий, подернутыми пестрыми узорами лишайников. Улицы вытянуты с севера на юг, а окаймляющие их каменные стены разбиты трещинами на отдельные дома и башни. Процессы выветривания особенно легко идут по таким правильно ориентированным трещинам (диаклазам), постепенно расширяя и разбивая породу на глыбы и стены. Иногда сохраняется одна какая-нибудь стенка, постепенно распадающаяся на отдельные столбы, вытянутые в один ряд. Такой ряд из семи высоких столбов можно видеть на вершине Болвано-из». Посещение Торре-Порре-Из находится под запретом Печоро-Илычского Заповедника — это зона покоя и тишины Заповедника, поэтому посмотреть на каменный город духов можно только с высоты птичьего полёта в процессе вертолётного перелёта по одному из наших летних маршрутов.
Фотографии каменного города духов Торре-Порре-Из.

По завершении трапезы путешественникам предстоит обратный путь до гостевой базы Рудольфа, где ждёт отдых в дружной компании, баня и торжественный праздничный стол — фуршет от шеф-повара, ознаменованный посещением Седьмого Чуда России — Плато Мань-Пупу-Нёр.

Возвращение в гостевой дом, расположение группы, сытный праздничный ужин (согласно меню), общение участников команды, обсуждение пройденного дневного маршрута, планирование маршрута следующего дня, прочие вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Для желающих погреться после утомительного переезда дополнительно предлагается баня. Отбой.

Трек №1. Гостевой дом Рудольфа - Плато МаньПупуНёр, 29 км.
Трек №2. Гостевой Дом Рудольфа - Плато Мань-Пупу-Нёр - Гостевой Дом Рудольфа, 58 км.
Расстояние дневного радиального выезда на снегоходах: 58 км.

Поздний подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак (согласно меню). При достижении цели предыдущего дня и успешном посещении плато Мань-Пупу-Нёр участники путешествия продолжают дальнейшее движение по запланированному маршруту обратно, на юг, в сторону Перевала Дятлова. В случае корректировки графика движения из-за погодных или других факторов, время текущего дня также можно использовать в качестве резервного для повторной попытки посещения плато Мань-Пупу-Нёр (при неудавшейся предыдущей) в дневное время текущего дня. Сборы участников группы, упаковка, укладка, увязка вещей в кофры снегоходов и сани-волокуши. Графиком текущего дня предусмотрено преодоление не очень значительного дневного расстояния.

Обед в расположении мансийского становища «Юрты Саклингъя» у озера Турват
Светлое время второй половины дня снегоходчики могу посвятить различным вариантам проведения собственной маршрутной программы.

Озеро Турват находится в труднодоступной местности Северного Урала. Любители зимней рыбалки получат несказанное удовольствие при подлёдной ловле рыбы. В озере Турват водятся окунь, чебак, щука, карась, чебак, лещ, ёрш. Рыбаки отмечают крупный размер рыбы. Можно поймать трофейную щуку. Зимняя рыбалка на озере сводится к поиску активной рыбы, что существенно облегчается при присутствии значительного количества рыбаков на озере. Озеро проточного типа, в Турват впадают реки Ялбынья, Байя а вытекает река Турахтья, замор рыбы здесь маловероятен, поскольку горные реки насыщают озеро проточной водой с содержанием крайне важного для рыбы кислорода. Озеро довольно большое, со сторонами три на пять километров. Находится на высоте 250 м над уровнем моря. Есть у манси поверье, что Турват имеет двойное дно: промытые подземными родниками гроты, провалы и пустоты под берегами, куда зимой уходит рыба, когда неглубокое озеро Турват (всего 1,5 м глубиной) промерзает до дна. Этим и объясняется то, что рыба не гибнет во время зимних морозов. В весенние месяцы рыба на Турвате становится очень активна и рыбаки приезжают сюда из цивилизации на самой различной технике: снегоходах, болотоходах, Уралах — вахтовках, Треколах на базе УАЗ, на гусеничных тягачах МТЛБ, ГТС и прочей проходимой внедорожной спец.технике. Бывают весенние дни, когда рыбаки буквально вычерпывают рыбу из воды удилищами с живой приманкой и балансиром. Можно использовать любую приманку: мормыш, малинку, балансир, живца, малька, снасти для отвесного блеснения, различные спортивные снасти, рыба берёт приманки очень охотно. Что особенно притягивает рыбаков на Турват, так это то, что рыба весной вся крупная. Имея собственные рыболовные снасти, рыбаки-участники путешествия получат возможность ловить северную рыбу подлёдным образом перемещаясь по ледовой шири всего озера на собственных снегоходах. В самом озере, согласно мансийским преданиям, живёт невиданный зверь Ялпын-уй. Он похож на гигантскую змею длиной более 10 метров. Иногда этот зверь появляется на поверхности озера и блестит чешуйками на солнце. Уникальная и величественная природа, крепкие морозы и снежные насыпи, обилие кишащей в озере разнообразной рыбы — все это создает оптимальные условия для путешествия на рыбалку в холодное время года. С приходом зимних морозов особенно ценятся здешние места среди рыбаков, которые регулярно наведываются на Северный Урал, на излюбленные и недоступные летом озёра и реки — за трофейной рыбой и приключениями.

Озеро ТУРВАТ, (GPS: 62°02′48.03″ С 60°03′12.72″ В).
Озеро на Северном Урале, в ХМАО, в междуречье рр. Большая и Малая Сосьва, в 5,5 км на Запад от места их слияния (исток р. Северная Сосьва), у Восточного основания хр. Ялпынгнёр. Площадь 6,2 км кв., площадь водосбора 95 км кв., уровень воды 188 м. Берега покрыты лесом, местами заболочены. Озеро Турват проточное: впадают рр. Ялбынъя, Байя, вытекает р. Турахтья (лев. приток р. Малая Сосьва). Водятся окунь, чебак, щука, карась, на берегах гнездится водоплавающая птица. Озеро, как и весь район вокруг хр. Ялпынгнёр, считается священным у манси. По одной из легенд, в озере обитает огромное существо длинной до 6 м. В ясные дни оно всплывает на поверхность и «блестит, как серебро». Ему приписывают образ крокодила или огромной щуки. Турват — мансийское название (другое название Ялпынг-Тур — священное озеро) озера возле Урала. Земля в древнем представлении манси ограничивалась Уралом, поэтому озеро считалось крайним, самым дальним, на «берегу» великого Урала. Близ озера находились мансийские юрты Турватапавыл, что означало «селение на берегу озера». Озеро Турват является одним из реальных образов, который во всей полноте воплощает мифологические, фольклорные мотивы манси. Озеро Турват находится в Западной Сибири. Неподалеку от него берет начало еще один известный водный источник — река Северная Сосьва. Лес окружает озеро, а также Уральские горы — великие и могучие хребты. Само озеро, широкое, глубокое, с давних времен считается священным.

Неподалёку от мансийского становища Санглингъя, где живёт семья манси Самбиндаловых, находятся две священные для манси горы: Ялпынг-Нёр и Щохринг-ойка которые расположены в непосредственной близости от озера Турват. На вершине этих двух гор Неройка и Щёхрингойка, по мансийским преданиям, живут божества. На фоне древней природы и могучих стихий человек часто выглядит здесь особенно маленьким и беспомощным. Где человеку тягаться с силой ветра, что роняет вековые стволы, мощью воды, которая враз погружает на глубину целые леса. Что помогает людям сохранять свою жизнь в этом неприветливом краю, о чём приходят мысли на берегу Священого озера Турват. Чтобы мансийский Бог Нёр-Ойка был милостив, манси строили по берегам озера святилища, совершали обряды и жертвоприношения божеству. Манси здесь молятся о благосклонности Богов, просят здоровья, удачи в охоте, от которой зависит их выживание. Манси поклоняются этим горам, на них есть священные лабазы — ялпынг-сумьяхи у которых делаются жертвенные приношения оленей. Манси поклоняются и трепещут перед Богами этих гор, просят удачи в охоте, здоровья для себя и своих родных и близких и добра для своей семьи. Три поколения сосьвинских манси идут многовековой тропой своих предков. Пура — так называют манси священный домик для своих духов-покровителей. Неройка и Щёхрингойка — две священные горы. В горах берут начало реки, стекают вниз, образуют озера Турват (Ялпынг-тур, Священное озеро) и Маньялбынгтур (Малое священное озеро). Всё вместе — это святая земля, целый священный комплекс — так говорят учёные этнографы, так верят манси. Как-то в этих местах случился пожар, горели и падали деревья, но ни одно не упало на священные постройки, ни одна из них не сгорела. В лабазах хранятся священные куклы, сотворённые манси издревле и воплощающие в себя Богов и духов Неройку и Щёхрингойку. Щёхринг-ойка — дух покровитель, врачеватель, очень важный, очень значимый и нужный. Чёхри в переводе с мансийского — острый нож. К нему обращаются с просьбами и дарят ножи. Иногда здесь, на священной земле, встречаются такие деревья, что сверху донизу в ножах. К святилищам манси могут приближаться лишь те, кто допущен к тайнам духов-покровителей. Сюда можно приехать лишь тем, кто действительно искренне интересуется уходящими знаниями манси. Знания уходят вместе с последними манси, их не вернуть, можно только перенять и запомнить. Только мужчины, сыновья Саввы Самбиндалова: Олег, Андрей, Илья и Алексей и внук Дмитрий — настоящие хранители этих родовых угодий и священных мест. И только с согласия манси Самбиндаловых и в их сопровождении снегоходчики могут получить возможность посетить эти священные места. На гору Неройку могут подниматься только манси, туристы же снегоходчики без разрешения и сопровождения могут добраться до подножия этой горы, не посещая самих святилищ. Если день погожий и ясный, то природа словно согревает сердце каждого туриста, а фотографии на фоне двух священных гор — Неройки и Щохрингойки запечатлеют снегоходчиков у двух святынь открытых храмов на природе навсегда. В понимании охотника манси места эти - территории заповедные, особые. Негласный запрет существует здесь на охоту, а также на любой род повседневной деятельности. Не приветствуется посещение этих мест женщинами, а также юношами, не достигшими совершеннолетия. Таинственный, интересный и дикий народ — манси постепенно исчезает. Но по сей день их жизнь — таинственная гармония человека с непредсказуемыми, таинственными стихиями суровой северной земли. На самом озере Турват, прямо на берегу, расположено святилище Нер-ойки и Чохрынь-ойки. В былые времена на месте святилища народами манси и коми совершались жертвоприношения. В зависимости от значимости места и божества, с разной периодичностью (в три, семь и двенадцать лет) Щохрынь-ойке приносились общественные жертвы. Это было поистине масштабное мероприятие — со всего Приполярного, Северного и даже Среднего края собирались вогулы, остяки и самоеды, принося в жертву десятки оленей, лосей и медведей. Во время таких праздников делались огромные припасы продуктов и ценностей на общее благо. Хранитель места — пам (шаман) одновременно являлся хранителем своего божества, нередко давал в долг своим нуждающимся в помощи соплеменникам деньги или ценные шкурки, хранящиеся в священном амбарчике.

Отдельный хребет на восточном склоне Урала в междуречье Большой и Малой Сосьвы в 30 км на ЮВ от горы Печерья-Талях-Чахль. Полное мансийское название этого хребта Тагт-Талях-Ялпынг-Нёр-Ойка — «Святой хозяин Урала в верховьях Северной Сосьвы» (Тагт — «Северная Сосьва», ялпынг — «святой», талях — «вершина», Нёр — «Камень», «Урал», ойка — «старик», «хозяин»), но широко распространены и различные сокращенные формы: Тагт-Талях-Нёр-Ойка, Тагт-Талях-Ялпынг-Нёр, Ялпынг-Нёр-Ойка, Тагт-Ялпынг-Нёр, Нёр-Ойка и другие. Русское название этого хребта: Сосьвинский Молебный Камень, или Сосьвинский Ялпынг-Нёр, в отличие от Молебного Камня (см.), находящегося в верховьях Вишеры (иногда — Али-Ялпынг-Нёр — «Южный Святой Камень»). Место этих вершин и соответствующих «богов» в мансийской мифологии, видимо, неодинаково, «святость» их различна, но эти тонкие различия пока не удалось в полной мере выявить. Во всяком случае, складывается такое впечатление, что Ялпынг-Нёр и Нёр-Ойка — не всегда одно и то же. Некоторые из этих вершин находятся на восточном (мансийском) склоне Урала и представляют собой обособленные «островные» горы, в которых образное видение манси «узнало» каменных богов, облеченных со временем соответствующей властью. Таким «островным» массивом является и Сосьвинский Ялпынг-Нёр, который относится к числу наиболее почитаемых. Святость его и сила особенно велики. Именно он превратил в камни ненецких великанов на горе Мань-Пупыг-Нёр, а их бубен — в гору Койп (см. Болвано-Из, Койп), он же за какие-то прегрешения перенес Ось-Тагт-Талях-Нёр-Ойку (Денежкин Камень) из района озера Турват значительно южнее — в верховья Южной Сосьвы.

Прибытие путешественников в гостевые избы становища Саклингъя. Горячий ужин согласно меню. Индивидуальные вечерние дела. Турватские манси живут в первобытных условиях естественной среды, в тайге, своей собственной охотничьей промысловой жизнью. Условия размещения довольно скромные: рубленные избы с общей комнатой для проживания, печкой, полатями с настилом. Находясь в гостях у манси, снегоходчики прочувствуют настоящий экспедиционный образ жизни, главное в котором — аскетизм и выживание в диких условиях первобытной природы: тёплая изба и настил для сна — всё, что необходимо путешественникам для спокойного отдыха перед предстоящим восхождением на Холатсяхыл и посещением Перевала Дятлова.

Трек дневного маршрута ГД Рудольфа-Юрты Санглингъя (у оз. Турват), 56 км.
Возможный трек к подножию горы Неройки (горы Ялпингнёр), Турват-Ялпингньёр, 19 км.

Расстояние дневного перегона и возможного радиального выезда на снегоходах: 56-75 км.

Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак (согласно меню). Сборы участников группы, упаковка, укладка, увязка вещей в кофры снегоходов и сани. Старт активной части дневного перегона.

Возвращаясь с Турвата, путешественники на западе, (справа относительно хода движения группы) наблюдают отроги коренного Урала Саклаимсори-Чахль, Янагхачечахль (разделяющую своим расположением территорию УрФО на регионы: республику Коми, Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ, по ней же проходит граница водораздела между бассейнами рек Печоры, Лозьвы и Северной Сосьвы). Чуть южнее, по перевалу хребта, также проходит граница Пермского края и Свердловской области. До горы Маньтомрат с расположенной неподалёку базой геологов Томрат группа двигается по территории ХМАО, далее на юг простираются огромные просторы Свердловской области, и пересекая Лозьву в районе впадения ручья Ахтыл, в западном направлении команда при ясной погоде и хорошей видимости через хребет Чарканур может наблюдать вершину Отортена, возвышающуюся на высоте 1234 м над уровнем моря. Со склонов Отортена, набирая силу и питаясь горными ручьями Ахтылом, Сульпой, течёт на восток река Лозьва. Ещё с десяток километров до базы Ильича путешественники проезжают по заснеженной болотистой местности уральской лесотундры. От становища Самбиндаловых Турват до избы Ильича расстояние — 43 км.

У избы Ильича снегоходчики делают короткую остановку на чай и далее затяжной подъём по лесному массиву на Перевал Дятлова. Время светового дня зимой крайне ограничено, дорога каждая минутка светлого времени суток, временные задержки группы должны быть максимально сокращены.

На перевал Дятлова от базы Ильича снегоходный путик начинает уходить вверх и петляет, извиваясь в западном направлении, чем дальше, тем больше появляется кедра. Дорога короткая, но насыщенная и живописная. Затяжной подъём длинной в 23 км проходит по кедрово-еловому массиву тайги. Через 5 км от Избы Ильича снегоходчики проезжают «Избу в Кедровнике». Небольшая изба стоит в кедровом бору, чуть в стороне от путика. У избы в кедровнике — занесенное снегом костровище, рядом с кедром находится «дробилка» — механизм для дробления кедровых шишек с целью получения ореха. Следуя далее, через 10 км от Избы Ильича, команда переваливает через хребет Чарканур, после которого путь какое-то время идёт под горку в низину, летом в которой образуется болото. Путь идёт параллельным курсом вдоль реки Ауспия, текущей в 5 км южнее снегоходной буранки. После спуска путь меняет направление и вновь резкий подъем, снегоходчики набирают высоту забираясь на «полку» хребта Холатчахль. Проездом группа движется по глухой тайге с высокими елями и буреломом, затем по крутому затяжному подъему участники выскакивают на горный гребень. Под снегоходами белая пустыня, вокруг таёжные дали. От видов захватывает дух. После набора высоты начинается березовая роща с низкими, кривыми, тёмными берёзами, словно лесными чудищами, тянущими свои ветки к проезжающим по путику снегоходчикам. Ещё выше растительность заканчивается. С самого горного хребта снег сдувает ветром в низовья, а оставшийся на курумах снег ветер трамбует в тонкий слой фирна, состоящего из снежно-ледяной крошки, который буквально отшлифован ветрами. По мере набора группой высоты уральская тайга постепенно редеет, путешественники приближаются к склону горы Холатчахль. Выходя на горную местность, участники могут ощутить на себе ураганный ветер, дующий, как правило, с запада. Вблизи от путика располагаются большие каменные глыбы — посланцы коренного Урала и взору путешественников открываются бескрайние таёжные массивы Северного Урала, урочища северной Пармы.

Холат-Сяхл, гора (1079 м) на водораздельном хребте между верховьями Лозьвы и ее притока Ауспии в 15 км на ЮЮВ от горы Отортен. Мансийское «Холат» — «мертвецы», сяхл — «гора», то есть «Гора мертвецов». Существует легенда, что на этой вершине некогда погибло девять манси. Иногда добавляют, что это случилось во время всемирного потопа. По другой версии, при потопе горячая вода затопила все вокруг, кроме места на вершине горы, достаточного для того, чтобы лечь человеку. Но манси, нашедший здесь прибежище, умер. Отсюда и название горы.

В зависимости от погоды на хребте, от времени зимнего сезона ситуация в горах может быть различная. В самом начале зимы, как правило, на склонах горы Холатчахль не занесённые снегом оголенные курумы и движение на снегоходах весьма рискованно из-за вероятности повреждения гусеничного трека острыми краями камня, поэтому велика вероятность того, что снегоходы придётся оставить на доезжая до мемориальной стелы сделав пеший трекинг до памятного знака. В этом случае у туристов должны быть обязательно GPS-навигаторы и в целях снижения риска потерять ориентир в метели, которая может внезапно начаться в процессе движения путешественников, двигаться необходимо всей группой держась за общую стропу. С западной части хребта, большую часть зимнего времени дуют сильные ветра. После подъема из долины на редколесье боковые ветра весьма осложняют снегоходчикам дальнейший подъем на седловину. На склонах горы Холатчахль, в районе самого Перевала Дятлова, помимо сильнейшего ветра, основным препятствием для группы являются раздутые от снега ветром каменные курумники. Снегоходы участников обычно размещаются у большого останца – памятной стелы, на котором закреплен памятник погибшим туристам и информационная памятная табличка (у подножья Горы мертвецов), а до места, где стояла палатка группы Дятлова, участникам следует подняться вверх пешком на расстояние примерно 800 метров. Это невероятно сложное испытание не каждому бывает под силу, поскольку невероятно сложно: бывает так, что сильнейший, просто штормовой ветер дуя в лицо, сбивает с ног значительно затрудняя подъем. Гряды каменных курумников и неровный склон делают подъем просто невыносимо долгим. Если же погода благоволит путешественникам и на хребте количество снега скрывает острые курумы, что позволяет свободно передвигаться на снегоходах, то наиболее опытные снегоходчики, имеющие профессиональные навыки управления снегоходом могут подняться, пилотируя снегоход, прямо к месту установки палатки на склон хребта Холатчахль. По прибытии на Перевал Дятлова участники имеют возможность сделать памятные фото, видео.

Заметки из путешествия к перевалу Дятлова от автора-участницы экспедиций клуба.

На Перевале Дятлова в зимнее время, как правило, участники бывают не очень долго, поскольку сильные порывы ветра не позволяют проводить большое количество времени в этих местах. Ветер может достигать такой силы, что может перевернуть на бок снегоход, вырвать лобовое стекло, сбить порывом с ног туриста с небольшой массой тела. В Уральских горах погода очень изменчива и это напрямую может влиять на безопасность передвижения группы, поэтому решения и требования руководителя группы, гида-проводника, является конечным и неопровержимым. Участники путешествия обязаны беспрекословно, по первому требованию выполнять все команды и поручения руководителя группы и действовать согласно заранее проведённому инструктажу. На Перевале Дятлова снеговой покров образует жёсткий фирн (слежавшаяся, спрессованная смесь снега и крошки льда), поэтому можно передвигаться без лыж. Основные массы снега ветер сносит во взгорья, в лесной массив, поэтому на самом Перевале Дятлова участники передвигаются без особого труда, не увязая в снегу. Гид-инструктор на Перевале Дятлова, при возможности, проводит экскурсионную часть для участников. По окончании экскурсионной части участники могут сделать памятные фотографии и почтить память погибшей группы Дятлова личными напитками, привезёнными в кофрах снегоходов.

Урочище Перевал Дятлова (GPS: 61°45′16.28″ С 59°26′42.59″ В).

Ссылка на нашу статью для ознакомления с событиями, произошедшими на перевале.

Ссылка на нашу статью с подробным описанием версий трагедии.

Приглашаем Вас принять участие в путешествиях к Перевалу Дятлова как зимой, так и летом в рамках организуемых клубом "Дикий Север" экспедиций.

В случае достаточного запаса светового времени и подходящих погодных условий, на усмотрение гидов, у участников путешествия существует возможность продлить расстояние радиального выезда совершив путешествие в сторону горы Отортен. Расстояние от Перевала Дятлова до горы Отортен, куда так и не дошла группа под руководством Игоря Дятлова через урочище Поритайт-Сори по хребту — 18 км. Для этого группе необходимо подняться траверсом на западный склон горы Холатчахль (1096,7 м) и двигаться в направлении запад, северо-запад по хребту в сторону безымянных вершин 921 и 996,9 и далее строго в северном направлении через урочище Поритайтсори вдоль административной границы между Свердловской областью и республикой Коми в сторону безымянных высот 988,7, 1073,2 и 973,6 по водоразделу рек Лозьвы и Ёлимы (приток Печоры) к вершине горы Отортен (1234,2) с расположившемся у восточного её склона озером Лунтхусап-тур откуда и берёт свой исток река Лозьва. Планирование возможного радиального выезда на гору Отортен осуществляется по предварительному согласованию с группой и требует соответствующего запаса светового времени суток на его осуществление. Прохождение дополнительного расстояния радиального выезда является факультативным, а выполнение маршрута Перевал Дятлова - гора Отортен - Перевал Дятлова осуществляется только для снегоходчиков с профессиональной подготовкой по предварительному согласованию и на усмотрение гидов.

Гора Отортен (GPS: 61°51′47.52″ С 59°21′08.46″ В).
Отортен — гора высотой 1234,2 м на водораздельном хребте в самой вершине Лозьвы. Отортен находится на границе Свердловской области и Республики Коми, недалеки от него также границы Пермского края и Ханты-Мансийского Округа. Отортен — высшая вершина хребта Поясовый Камень высотой до 750 метров покрыта лесом, редколесьем, каменными россыпями и скальными выходами. На западном гребне горы Отортен имеются останцы, а на южном склоне находится озеро Лунтхусаптур. Название горы Отортен хорошо известное исследователям Северного Урала и туристам, возникло в результате ошибки, но утвердилось на карте. Это искаженное до неузнаваемости название горы Вот-Тартан-Сяхл (см.), более низкой и находящейся в нескольких километрах северо-восточнее Отортена. Манси называют Отортен совсем по-другому: Лунт-Хусап — «Гусиное гнездо» или Лунт-Хусап-Сяхл — «Гора гусиного гнезда». Дело в том, что юго-восточный склон Отортена круто обрывается к горному озеру Лунт-Хусап-Тур — «Озеру гусиного гнезда», откуда начинается Лозьва (это озеро называется также Лусум-Талях-Тур — «Озеро в верховье Лозьвы». Это место, где река Лозьва берет своё начало у манси является священным. Исток находится на горе Отортен. Манси называют эту гору Лунт-Хусап-Сяхл. Есть мансийское предание, что во время всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь. По другой версии, в куполе горы манси увидели сходство с гусиным гнездом. Название Отортен фигурирует уже в работах геолога Е. С. Федорова, относящихся к концу XIX столетия, однако, насколько можно судить по картам, приведенным в этих работах, оно прилагалось именно к горе Вот-Тартан-Сяхл, представляя собой искаженный вариант мансийского названия. Кто внес дальнейшую путаницу и перенес название с одной горы на другую, установить пока не удалось. Гора Отортен известна в туристической среде благодаря походу группы Дятлова в 1959 году, который закончился трагическим исходом. Именно гора Отортен являлась конечной точкой маршрута туристской группы Дятлова, посетив которую студенты из УПИ должны были вернуться. Но группа Дятлова так и не дошла до Отортена. Вершина горы имеет живописные каменные обнажения – останцы, напоминающие каменные городища, на самом верху горы расположены самые известные скальные останцы — Чёрные «Ворота Отортена» — арка высотой 7 метров. По повериям манси, арка — это ворота между миром живых и миром мёртвых, проходить через арку нельзя, так как духи-хранители теряют этого человека из виду, и больше не могут ему помогать, что приводит к целой череде несчастий.

Обратный путь с Перевала Дятлова до избы Ильича участники преодолевают уже ближе к вечеру, во второй половине дня. Постепенно ветер стихает и участники двигаются по лесному массиву, который защищает от верхового ветра, свирепствующего на хребте. По прибытии к избе Ильича предусмотрен ланч-обед (согласно меню), после которого уже знакомой тропой, пересекая по льду реку Ауспию, снегоходчики возвращаются, двигаясь мимо горы Хой-Эква, по направлению к мансийскому посёлку Ушме и далее — в расположение комфортной туристической базы Елес-Тур, приютившейся в уединении на берегу одноименного озера, в уютных домиках которой и предстоит провести ближайшую и следующую ночи.

Заселение в гостевые дома базы, расположение группы, сытный праздничный ужин в честь путешественников, посетивших перевал Дятлова, преимущественно состоящий из блюд северной кухни. Горячее сбалансированное питание и свежезаваренные напитки (чай и кофе) необходимы организму для быстрого восстановления сил, в походных условиях. Горячие блюда дают силы, быстро усваиваются и помогают восполнять водный баланс, способствуют пищеварению и согреванию организма. При недостатке горячей еды снижается иммунитет, ощущается озноб и организм становится более подверженным простудным заболеваниям, поэтому на завтраке, обедах и ужинах для участников экспедиции предусмотрено только горячее питание. Вечерние индивидуальные дела. Зарядка аккумуляторов для фото/видео техники. Для желающих погреться после утомительного переезда дополнительно предлагается баня. Отбой.

Трек изба Ильича - Перевал Дятлова, 23 км.
Трек Турват - Изба Ильича - Перевал Дятлова - Елес-Тур, 130 км.
Возможный трек: Перевал Дятлова - Отортен, 18 км.

Расстояние дневного перегона на снегоходах, в зависимости от выбранного маршрута: 130-166 км.

Ранний подъём. Индивидуальные утренние дела. Горячий завтрак (согласно меню). Сборы участников группы в сторону посёлка Вижай с заездом на хребет Чистоп. Старт активной части дневного выезда. Световое время текущего дня посвящено посещению конечной цели маршрутной программы — вершины легендарного хребта Чистоп — стража Северного Урала, на котором в прошлом веке располагалась действующая военная радиолокационная станция ныне не существующая. Вся амуниция группы, личные вещи и прочее снаряжение укладывается в сани в Елес-Тур, участники не вернутся, группа после завершения дневного путешествия на вершину горы Чистоп возвращается в посёлок Вижай.

Группа движется по уже знакомому набитому путику от базы Елес-Тур до национального посёлка Ушма. В Ушме снегоходчики отцепляют сани — для путешествия на хребет Чистоп снаряжение и амуниция не понадобятся. Снегоходчики двигаются в западном направлении и далее, пересекая реки Лозьву и Ушму в южном и юго-западном направлении курсом, параллельным реке Большая Тосамья берущей истоки на хребте Чистоп в обход основного отрога хребта Чистоп — горы Железный Камень с постепенным набором высоты. При значительном уровне снежного покрова путь на гору Чистоп может быть достаточно труден — при пробивке буранки зимний путик часто бывает захламлён упавшими ветвями деревьев, сучьями и загнутыми снегом кустами, особенно следует быть осторожным снегоходчикам, пилотирующим снегоходы рычажного типа. Первую половину пути до начала выраженной горной части местности группа движется по таёжному массиву, основная же, самая трудоёмкая часть пути к вершине хребта приходится на горные отроги со значительным набором высоты — здесь в зимнее время года склон обычно заснежен и участникам приходится пробивать тропу прикладывая значительные усилия. Усилия, прилагаемые командой, будут награждены сверх меры в случае достижения поставленной цели — вершины горы Чистоп. Путь выводит на склон, который сплошь усеян валунами и осколками гор, большими и нередко острыми камнями Гора Чистоп, являющаяся главной частью одноимённого хребта расположена южнее урочища Перевала Дятлова и посещается нечасто ввиду своей труднодоступности. С вершины горы открывается живописнейшая панорама на ближайшие горные хребты Северного Урала. В 5 км к Югу от хребта Чистоп, на правом берегу реки Северная Тошемка, расположена гора Сопр-Экв-Ур. Высшая точка хребта — гора Чистоп (1292,0 м). Другие вершины: горы Пакна (898,9 м, в 4,5 км на ССЗ), Тосамъячахл (1137,6 м, в 3 км на Ю). До 800 м склоны покрыты лесом, выше — редколесье, горная тундра. По вершинам — каменные россыпи и причудливые скалы.

Гора Чистоп — священная и опасная. Это не простая гора, а заброшенный военный объект. До начала 1990-х гг. здесь функционировала радиолокационная станция. Здесь нет ни троп, ни обустроенных стоянок. Гора Чистоп входит в знаменитый «Мансийский треугольник», где отмечались паранормальные явления: эта гора — одна из тех, что считаются у Манси не только священными, но и опасными. Манси считали, что на этой горе живут великаны, которые возникают из ниоткуда — прямо из облаков — и похищают особо дерзких манси. Если возникала надобность идти в её сторону — манси надевали колокольчики, надеясь, что звон отпугнёт великанов. Но советские военные инженеры просто не знали или не верили в эти легенды — в 1957-м году связисты соорудили на горе Чистоп радиолокационную станцию. Во времена развитого социализма все знали, что гора Чистоп и ближайшие окрестности хребта были закрыты для посещения. На вершину горы Чистоп на снегоходах добраться нелегко. Путь проходит по заснеженной горной тайге и через замёрзшие реки. Выводит тропа на склон, который сплошь усыпан валунами и осколками гор. До начала 1990-х на плоской вершине горы располагался оборонный объект — радио–локационная станция (РЛС, П-35) кругового обзора, которая использовалась войсками ПВО. Еще в 1991 году на вершине горы Чистоп этот военный объект действовал, и белый таинственный купол наблюдали немногочисленные путешественники, отправляющиеся на Перевал Дятлова. Купол служил целям военных приготовлений. В данное время на вершине горы сохранились обломки громадного сооружения. Купол с дюралевой обшивкой имел диаметр метров в 20. По-видимому, сам купол, под которым располагалась станция, был взорван: на пологой площадке горы до сих пор сохранились его искореженные куски, уцелело только бетонное основание. Сохранился фундамент купола и остатки хозяйственных построек. На склоне горы до сих пор лежат разбитые остовы военных машин, кунги и кузова. Со стороны поселка Ушма на вершину хребта ведёт вездеходная дорога, но найти начало дороги чрезвычайно сложно: военные изначально строили дорогу так, чтобы найти ее было не так просто. В процессе строительства и эксплуатации радиолокационной станции на горе Чистоп наблюдались мощные электромагнитные аномалии. Станция на горе Чистоп существовала не продолжительное время. Из-за различных аномальных происшествий её демонтировали и перенесли в другое место. Теперь события прошлых лет питают многочисленные мифы и легенды, часть из которых, несомненно, имеет реальную основу — аппаратура временами вела себя странно, неадекватно, а у персонала случались нервные срывы и галлюцинации. Известно, что для четверых воинов они закончились летально. Вероятно поэтому Гора Чистоп — священна для манси. В конечном итоге станцию было решено закрыть.

Хребет Чистоп, (GPS: 61°29′53.97″ С 59°44′46.24″ В).
Легендарный горный хребет Чистоп расположен на территории муниципального образования «Ивдельский городской округ», вытянут с севера на юг от реки Ушма до реки Северная Тошемка. Длина горного хребта 28 километров. Горный массив состоит из горы Чистоп высотой 1292,0 метра (высшая точка горного хребта) восточного склона между правыми притоками Лозьвы Ушмой и Северной Тошемкой, горы Пакна высотой в 898,9 метра, расположенной в 4,5 километрах к северо-северо-западу от горы Тосамъячахл высотой в 1137,6 метра, расположенной в 3 километрах к югу. Здесь происходят многие события из цикла фильмов «Особенности Вселенной». Хребет Чистоп является водоразделом для рек Ушма и Северная Тошемка. Обе реки — правые притоки реки Лозьвы. Примерно до 750м гора покрыта редколесьем. Встречаются ели, берёзы и лиственницы. Выше 900м — тундра, каменные россыпи, мох и лишайники. Чистоп — овеянный легендами, горный хребет, находится на самом севере Свердловской области. Он входит в знаменитый «Мансийский треугольник», где отмечались паранормальные явления, там располагалась секретная воинская часть, а манси рассказывают древние легенды о «вратах в другой мир» и появляющихся из тех врат великанах-людоедах. На склонах хребта встречаются редкие растения, которые летом можно увидеть только здесь - представители арктической и южно-сибирской флоры, многие ботанические редкости нашего края, внесены в Красную Книгу, некоторые встречаются только на Чистопе.

Мансийское название хребта — Сисуп. Первоначально оно, видимо, означало «Спинной» (сис — «спина», уп — суффикс прилагательного). Хребет напоминает собой спину лошади, а его название отражает культ коня, который издавна существовал у манси (ср. Лув-Нёр, см. Кожим-Из, Тулымский Камень). В русском понимании ороним был связан по народной этимологии с прилагательным чистый, поскольку на вершинах горы Чистоп нет леса. В то же время сами манси уже не могут объяснить, что значит это слово, и произносят его теперь не Сисуп, а Щисуп.

С хребтом Чистоп связан целый ряд интересных мансийских преданий. По преданию, во время Всемирного потопа, на этой горе спаслись 5 семей, ставших родоначальниками многотысячного народа. Как и вершины других высоких хребтов и гор, вершина хребта Чистоп во время всемирного потопа не была залита водой. Здесь сохранилась сухая площадка, на которой якобы спаслось пять мансийских семей и среди них грудной ребенок. Но площадка была маленькой, и плач ребенка был слышен в любом ее конце. По этой причине главная вершина хребта Чистоп получила любопытное мансийское название Няврам-Люньсим-Сяхл-Ала — «Вершина горы, где плакал ребенок». Предположение о том, что Сисуп — ороним, связанный с культом коня, подтверждается также интересным названием самой южной горы Чистопа, имеющей форму правильного острого конуса. Русское наименование этой вершины — Острая сопка, мансийское — Лув-Сяквур, то есть «Лошадиное вымя». По мансийским поверьям, место это нехорошее, так как тут живет Сисуп-Овыл-Менкв-Ойка — «Старик черт конца Чистопа», поэтому здесь нельзя ночевать. Пакна – гора, примыкающая к северо-западной оконечности хребта Чистоп. В мансийском языке — Паквна, в переводе — «Нарост на дереве». Название горы представляет собою метафору: Паквна по форме действительно напоминает собою округлую шишку, нарост на дереве.

С вершины хребта открывается живописная панорама на горные хребты Северного Урала. В 5 км к Югу от хребта Чистоп, на правом берегу реки Северная Тошемка, расположена гора Сопр-Экв-Ур что в переводе с мансийского означает «Гора старухи имя которой Сопр». Манси всегда добавляют, что старуха Сопр — ведьма, нечистая сила. В орониме слово эква — «старуха» выступает в усеченной форме.

Высшая точка хребта — гора Чистоп (1292,0 м). Другие вершины: горы Пакна (898,9 м, в 4,5 км на ССЗ), Тосамъячахл (1137,6 м, в 3 км на Ю). До 800 м склоны покрыты лесом, выше — редколесье, горная тундра. По вершинам — каменные россыпи и скалы. В 10 км по прямой на восток на правом берегу реки Лозьва в устье реки Ушма расположен мансийский посёлок Ушма. В 25 км к юго-востоку на правом берегу реки Лозьвы — посёлок Вижай.

Западный и северный склоны хребта Чистоп весьма крутые, восточный склон по долине реки Тосамъи — пологий. На восточном пологом склоне массива берут начало 5 крупных ручьёв, на очень крутом западном склоне — 6 небольших ручьёв.

1990-х годов на плоской вершине горы располагалась Радио-Локационная Станция, от которой в настоящее время сохранился фундамент купола и остатки разрушенных хозяйственных построек. Со стороны посёлка Ушма на вершину горы Чистоп ведёт вездеходная дорога. Вершина имеет класс сложности — 1А.

Насладившись панорамными видами, открывающимися с хребта Чистоп, снегоходчики отправляются в обратный путь. Спуск с горы осуществляется траверсом с соблюдением техники безопасности и в соответствии с полученным ранее инструктажем. В процессе дневных переездов для группы предусмотрены кратковременные остановки на ланч / перекус. Горячий таёжный чай и ароматный кофе взбодрит снегоходчиков, а заранее приготовленный шеф-поваром и расфасованный в индивидуальные ланч-боксы обед придаст силы для достижения поставленных дневных целей. Обратный путь на восток по направлению к мансийскому посёлку Ушма и далее, с короткой остановкой в Ушме, по знакомой проездной тропе, по реке или центральной дороге, в зависимости от состояния снегоходной дороги, в сторону посёлка Вижай. Прибывают участники путешествия в расположение Гостевого Дома «Чистоп» ближе к вечеру, уже в тёмное время суток.

Вечернее время суток. Расположение участников в Гостевом Доме «Чистоп». В уютных номерах базы участники отдыхают от дневного выматывающего переезда, а в комфортной тёплой столовой делятся впечатлениями от пройденных маршрутов. Отдых группы, сытный праздничный ужин (согласно меню), общение участников команды, прочие вечерние индивидуальные дела. Для желающих погреться после утомительного переезда дополнительно предлагается баня. Отбой.

Елес-Тур-Чистоп, 33 км.
Трек дня: (спутник)
Трек дня: (топокарта)
Трек дня: пос. Ушма–пос.Вижай (по реке через 55ый квартал), 43 км.
Трек дня: пос. Ушма–пос. Вижай (по центральной дороге), 47 км.

Расстояние дневного перегона на снегоходах, в зависимости от выбранного маршрута: 100-105 км.